Сухой факел покраска что это такое


Настройка краскопульта: рабочее давление, подача краски, размер факела, диаметр сопла

В борьбе за безупречный внешний вид автомобиля главным «личным оружием» маляра является покрасочный пистолет — по-научному краскопульт. В отличие от «рыцарей плаща и кинжала», маляры применяют свои пистолеты в сугубо мирных целях (и слава Богу!), хотя привязаны они к ним не меньше, чем агент 007 к своей «беретте». О настройке краскопульта, его подготовке к «покрасочному бою», мы и расскажем на этот раз.

Когда я слышу слово «покраска», я хватаюсь за пистолет…

Все пистолеты, применяющиеся в ремонтной окраске автомобилей, работают по принципу пневматического распыления. Это означает, что лакокрасочный материал, подающийся в краскораспылитель и выходящий из его сопла, разбивается на мелкие частицы потоком сжатого воздуха, «выстреливающего» с большой скоростью из отверстий воздушной головки.

В результате образуется так называемый окрасочный факел, состоящий из частичек материала, движущихся по направлению к окрашиваемой поверхности. Долетев до поверхности, частички оседают на ней, формируя покрытие.

Устройство и особенности конструкции окрасочных пистолетов

Конструкция окрасочных пистолетов включает в себя:

  • корпус с каналами для подачи сжатого воздуха и краски, снабженными игольчатыми клапанами,
  • спусковой рычаг, управляющий переключением клапанов,
  • выходное сопло для смесеобразования и формирования факела требуемой формы,
  • резервуар (бачок) для краски,
  • регулировочные винты для изменения расхода воздуха, краски и корректировки пятна распыла.

Устройство краскопульта SATA

К особенностям конструкции можно, пожалуй, еще отнести механизм спускового рычага. Он устроен так, что при его нажатии сначала открывается подача сжатого воздуха. Дальнейшее нажатие приводит к срабатыванию клапана подачи краски.

Функции и расположение регуляторов

Как уже было сказано, на корпусе любого современного краскопульта имеется несколько регулировочных винтов.

  • Первый, самый верхний (на некоторых краскопультах, как например у SATA, может располагаться сбоку), отвечает за корректировку размера и формы окрасочного факела.
  • Второй ответственен за регулировку хода иглы и количество подаваемого материала.
  • На многих краскопультах присутствует еще и третий винт, с помощью которого регулируется подача воздуха на входе. Как правило, он располагается внизу на рукоятке пистолета. У SATA этот винт находится «сзади» — под винтом регулировки подачи материала.

Регуляторы на корпусе краскопульта SATA

Вопрос регулировки краскопульта сводится к выбору правильного соотношения «воздух — материал». При правильном балансе эти параметры позволяют добиться максимальной равномерности окрасочного факела по всей ширине, и такого же равномерно распределения лакокрасочного материала по поверхности.

Система окрасочного пистолета

В зависимости от величины давления сжатого воздуха на входе в краскопульт и на воздушной головке (на выходе), все окрасочные пистолеты можно разделить на три основные группы:

  • конвенциональные (высокое давление);
  • HVLP (High Volume Low Pressure — большой объем воздуха и низкое давление);
  • LVLP (Low Volume Low Pressure — низкий объем воздуха и низкое давление).

Различные типы окрасочных пистолетов внешне выглядят практически одинаково. “Изюминка” скрыта внутри конструкции

На сегодняшний день наиболее прогрессивными, экономичными и удовлетворяющими экологическим требованиям являются последние два типа распылителей. Как видно из названия, они характеризуются низким рабочим давлением: если обычные конвенциональные пистолеты распыляют материал при высоком давлении (примерно 3-4 бар), то пистолеты систем HVLP и LVLP — при низком (примерно 0,7-1,2 бар).

Что это дает? Главное преимущество — высокий коэффициент переноса краски. При малом давлении меньше краски превращается в бесполезный туман вокруг детали (так называемый overspray, «перепыл»), и больше переносится непосредственно на деталь. У краскопультов низкого давления коэффициент переноса достигает 65-70% (по сравнению с 30-45% у конвенциональных распылителей). Учитывая, что краски типа металлик и перламутр являются недешевыми, можно легко подсчитать, сколько денег сбережет для вас подобный краскопульт.

Наиболее точно измерить давление на выходе можно с помощью специальной тестовой воздушной головки с двумя манометрами.

Для настройки и контроля давления пистолета HVLP SATA выпускает тестовую головку с двумя манометрами

К сожалению, такие насадки в комплекте с пистолетом не идут, поэтому указанная величина контролируется косвенно, по параметру давления на входе в краскопульт. С регулировки этого параметра мы и будем начинать настройку краскопульта.

Настройка входного давления

Давление на входе в краскопульт — параметр нормируемый и рекомендуемый заводом-изготовителем. Он всегда указывается в технической документации к пульверизатору.

Сразу оговоримся, что настраивать входное давление желательно по регулятору с манометром, подключенному непосредственно к рукояти пульверизатора. Ибо на пути сжатого воздуха от компрессора к краскопульту неминуемы потери до 1 бар, а иногда и выше (это зависит от протяженности воздушной магистрали, количества «местных» сопротивлений, состояния фильтров и т.д.). Регулятор, подключенный к ручке краскопульта позволит настроить давление более точно.

Настройка входного давления с помощью манометра-регулятора

Процесс настройки входного давления сам по себе достаточно прост.

1. Откройте (отверните) до максимальных значений винты регулировки подачи воздуха и размера факела. Регулировка подачи краски при этом не играет никакой роли.

2. Затем нажмите на спусковой рычаг пистолета так, чтобы началась подача сжатого воздуха. В это время, вращая регулировочный винт подачи воздуха на манометре, установите рекомендованное давление на входе.

Напоминаем, что для конвенциональных пистолетов это значение составляет от 3 до 4 бар; для пистолетов системы HVLP и LVLP, в зависимости от модели и производителя, данная величина может варьироваться в пределах 1,5-2,5 бар (в основном 2 бар).

Регулировка входного давления по подключенному к ручке пистолета манометру-регулятору. 1. Полностью открываем подачу воздуха. 2. Полностью открываем регулятор ширины факела. 3. Нажимаем на курок. 4. Устанавливаем рекомендованное давление на манометре.

3. После настройки входного давления полностью откройте подачу краски (3-4 оборота регулятора). Убедившись, что все регулировочные винты открыты на максимум, а вязкость краски или лака соответствует заданной, можно приступать к тестам. Но о тестах позже.

Если пистолет оборудован встроенным манометром

Настроить входное давление на «продвинутых» моделях, оборудованных встроенными цифровыми манометрами, еще проще.

SATAjet 4000 B RP Digital со встроенным цифровым манометром

Если пистолет оборудован встроенным манометром. 1. Полностью открываем регулятор факела. 2. Нажимаем на курок. 3. Устанавливаем рекомендуемое давление, вращая регулятор подачи воздуха на краскопульте.

Если манометр без регулятора

Если манометр без регулятора. 1. Полностью открываем подачу воздуха. 2. Полностью открываем регулятор ширины факела. 3. Нажимаем на курок. 4. Вращая регулировочный винт на редукторе компрессора или фильтр-группе, устанавливаем рекомендованное  давление.

Если манометра нет вообще. Наименее точный способ

Если же ваш пистолет не оборудован никакими измерительными приборами, очень грубо и приблизительно можно установить давление на редукторе компрессора или манометре фильтр-группы.

Выбирая давление в этом случае важно помнить о том, что падение давления в исправном и чистом фильтре составляет 0,3— 0,5 атм (а в забитом — намного больше!), и примерно 0,6 атм «съедает» воздушный шланг внутренним диаметром 9 мм и длиной 10 м.

Если манометра нет вообще. Наименее точный способ! 1. Полностью открываем подачу воздуха. 2. Полностью открываем регулятор ширины факела. 3. Нажимаем на курок. 4. Устанавливаем давление на редукторе так, чтобы на 10 м шланга (внутренний диаметр 9 мм), на редукторе было на 0,6 бар больше рекомендованного входного давления пистолета.

Если рекомендованное входное давление неизвестно. Настройка пистолетов «no name»

Допустим, вы купили на рынке недорогой окрасочный пистолет с единственной «маркой» «Professional» во всю рукоять, и больше никаких данных об этом краскопульте вам не известно — ни типа, ни рекомендаций по настройке, ни даже имени производителя. В таком случае определить давление на входе можно опытным путем.

Залейте в бачок краскопульта эмаль или лак стандартной вязкости, полностью откройте все регуляторы и, вращая регулировочный винт на манометре, добейтесь получения максимально равномерного отпечатка факела при расстоянии до тестовой поверхности около 15 см. Зафиксированное при этом давление и будет искомым рабочим давлением на входе для этого пульверизатора.

Должны предупредить, что прибегнув к этим рекомендациям, вы можете разочароваться во многих краскопультах. Основная проблема настройки дешевых покрасочных пистолетов заключается в том, что для достижения равномерного факела требуется либо огромное количество воздуха, что требует применения более мощных компрессоров, либо они имеют высокое давление на выходе, что не позволяет качественно раскладывать базовые эмали, содержащие много алюминиевого зерна.

Качественный профессиональный краскопульт отличается от дешевого, пусть даже красивого на вид, так же явно, как и фирменные швейцарские часы от ширпотреба «мэйд ин чайна».

SATAjet 3000 B HVLP. Слева — оригинал, справа — подделка.

Хороший маляр сможет покрасить машину и плохим пистолетом — и выйдет недурно. Покрасит и вторую — тоже хорошо. А на третьей, например, возникнут проблемы… Поэтому виртуозам малярки жалеть деньги на свой главный инструмент просто грех. Но эта проблема выходит за рамки нашей сегодняшней статьи, поэтому рассуждать на эту тему мы дальше не станем.

Размер факела при окраске

Практика показывает, что наибольшая эффективность окраски достигается при работе с факелом максимального размера. Чем шире и равномернее факел, тем равномернее будет распределена по поверхности краска при меньшем количестве проходов.

Конечно, в определенных случаях, например при частичном ремонте, покраске различных мелких деталей, труднодоступных мест и т.д., размер факела, подачу краски и входное давление можно варьировать исходя из необходимости на ваше усмотрение. Но в общем и целом, повторяем: регулировочный винт размера окрасочного факела должен быть открыт «на всю катушку».

Подача краски

Опять же, если речь идет о стандартных ремонтах, покраске кузова или отдельных деталей целиком, подачу лакокрасочного материала рекомендуется открывать полностью. На большинстве краскопультов максимальная подача краски идет при 3-4 оборотах регулятора, сопло при этом максимально открыто.

Диаметр сопла

Немаловажен для маляра и подбор диаметра сопла краскопульта — этим можно добиться оптимального распыления материалов с разной вязкостью. Диаметр сопла должен быть тем больше, чем гуще лакокрасочный материал. И наоборот.

Каждый производитель лакокрасочных материалов четко указывает, какая дюза для какого материала и какого вида выполняемых работ должна использоваться. Как правило, эти рекомендации соответствуют таким значениям (или недалеки от них):

  • базовые эмали — 1,3-1,4 мм (для светлых цветов лучше 1,3);
  • акриловые эмали и прозрачные лаки — 1,4-1,5 мм;
  • жидкие первичные грунты — 1,3-1,5 мм;
  • грунты-наполнители — 1,7-1,8 мм;
  • жидкие шпатлевки — 2-3 мм;
  • антигравийные покрытия — 6 мм (специальный распылитель антиграв. материалов).

Нетрудно догадаться, что диаметр сопла весьма существенно влияет на количество пропускаемой краски, ее расход. Например, залить лаком большой капот с дюзой 1,3 мм будет довольно-таки проблематично (по словам некоторых маляров — застрелиться можно). Даже если подачу краски открыть на полную, пропускной способности с такой дюзой для материала такой вязкости явно будет маловато. Через дюзу 1,5 мм, при прочих равных, лакокрасочного материала проистекает уже на треть больше, чем через дюзу 1,3 мм.

Тестируем краскопульт

Существует три простых теста, позволяющих оценить исправность краскопульта и корректность его регулировок:

  • тест правильности формы отпечатка факела;
  • тест на равномерность распределения краски в факеле;
  • тест на качество распыления.

Основным из них является первый, с него и начнем.

Тест правильности формы отпечатка факела

Для проведения теста нам потребуется лист чистой бумаги или картона, предварительно закрепленный на стене. Дальше действуем следующим образом.

  1. Убедитесь, что все регулировочные винты краскопульта открыты на максимум, а вязкость ЛКМ в бачке соответствует нормальной.
  2. Поднесите пистолет к тестовой поверхности, на рекомендуемое для типа вашего краскопульта расстояние (20-25 см для конвенциональных распылителей, 10-15 см для HVLP, 15-20 см для LVLP/RP).
  3. Направьте ось сопла перпендикулярно поверхности листа и буквально на секунду нажмите на спусковой рычаг.
  4. Смотрим на отпечаток факела. По его виду можно судить о том, насколько правильно отрегулирован пистолет.

Самый эффективный и наглядный способ проверки правильной работы окрасочного пистолета — контороль формы пятна распыла. Процедуру необходимо выполнять каждый раз перед окрашиванием. Пробное распыление проводится на поверхность чистого листа бумаги, картона, закрепленного вертикально

При полной исправности и правильной регулировке краскопульта, отпечаток факела должен представлять собой четкий, сильно вытянутый овал равномерно нанесенной краски (возможно, с небольшой размытостью краев). Его боковые стороны ровные, без каких-либо выступов и впадин, а лакокрасочный материал равномерно распределен по всей площади пятна.

Если же отпечаток факела не соответствует эталону, причина зачастую банальна — несбалансированное соотношение подачи воздуха к подаче краски. Так, если наблюдается переизбыток материала в центре или на краях — попробуйте уменьшить подачу материала, ввернув винт не более чем на один оборот, и повторите тест. Если факел имеет форму восьмерки (сильно сужен в центре) — уменьшите давление на входе. Форму банана отпечаток принимает в случае засорения одного из боковых каналов воздушной головки.

Об остальных причинах некорректного распыления подробнее читайте здесь.

Для опытного мастера важна не только форма, но и степень насыщенности пятна распыла (сухое, нормальное, с формирующимися подтеками). На основании этой информации можно предварительно оценить скорость перемещения окрасочного пистолета и оптимальное расстояние до окрашиваемой поверхности.

Тест на равномерность распределения краски в факеле

Разворачиваем воздушную головку или весь краскопульт так, чтобы отпечаток факела стал горизонтальным. Нажимаем на спусковой крючок и распыляем материал до тех пор, пока краска не начнет стекать вниз ручейками. Наблюдая за скоростью течения этих ручейков и расстоянием между ними, мы можем сделать выводы о равномерности или наоборот, неравномерности распределения краски в факеле.

Тест на равномерность распределения краски в факеле

Для качественной и эффективной покраски материал должен распределяться равномерно или с незначительной концентрацией в центральной части факела. Образцы правильного и неправильного распределения материала приведены ниже.

Следует иметь ввиду, что существуют воздушные головки, специально разработанные для распыления с высокой концентрацией в центре факела.

Тест на качество распыления

Чтобы окончательно убедиться, что наш пистолет наносит лакокрасочный материал равномерно, проведем еще один, последний тест, имитирующий, собственно, сам процесс покраски. Вдоль тестовой поверхности на рекомендуемом расстоянии и с равномерной постоянной скоростью проводим включенным распылителем. Размеры капель краски в полученной полосе могут нам кое-что сказать.

Тест на качество распыления

Во-первых, не нужно пытаться добиться очень мелких капелек одинакового размера. Размер капель зависит как от давления распыления, так и от степени помола пигмента. Поэтому равномерное распределение по отпечатку более мелких капель, чем остальные, можно считать нормальным. Также нормально, когда от центра отпечатка к верхней и нижней его части размер капель слегка уменьшается.

Помните, что для достижения качественного распыления следует использовать минимально необходимое давление. Слишком большое давление приведет к повышенной степени туманообразования, перерасходу материала и чрезмерно «сухому» шероховатому покрытию.

Резюме

  • При полной окраске кузова, окраске отдельных деталей и прочих значительных поверхностей, правильной настройкой краскопульта считается такая, при которой полностью открыты регуляторы воздушного потока, подачи краски и ширины факела, и при нажатом курке установлено рекомендованное давление на входе в краскопульт. При этом отпечаток факела должен быть максимально равномерным, без каких-либо изъянов и геометрических смещений.
  • При частичной покраске, покраске небольших деталей и труднодоступных мест, ширину факела, подачу материала и входное давление можно варьировать исходя из ситуации. Главным критерием всегда остается правильность формы и равномерность отпечатка факела.
  • Рекомендованное входное давление в зависимости от модели и производителя краскопульта варьируется в пределах: 3-4 атм для конвенциональных распылителей и 1,5-2,5 атм для HVLP и LVLP (RP, Trans Tech). Точные рекомендации смотрите в документации к краскопульту.
  • Если рекомендованное входное давление неизвестно, оно подбирается опытным путем до получения максимально равномерного отпечатка факела (при полностью открытых всех регуляторах на корпусе краскопульта).
  • Сопло краскопульта должно соответствовать вязкости распыляемого материала.

И не забывайте проделывать несложный «ритуал» настройки краскопульта перед началом любых окрасочных работ.

Полезные материалы

Настройка краскопульта (на примере краскопультов Walcom)

Тестовые напылы

Формы отпечатков факела (в зависимости от типа воздушной головки) и их эффективность в том или ином случае

artmalyar.ru

Техника покраски: правильное удерживание краскопульта, расстояние до поверхности, скорость и траектория движения — «Ремонт и обслуживание» на DRIVE2

После недавних событий изменения нашей погоды появился интерес немного изучить нюансы покраски))

Здравствуйте, друзья! Наконец-то, преодолев долгий и тернистый путь подготовки автомобиля к покраске (скоро ссылка на тему), мы подошли к самому ответственному этапу кузовного ремонта — нанесению лакокрасочного материала. В прошлый раз мы сделали последние приготовления: обезжирили, замаскировали и обдули наш кузов, разбавили и отфильтровали краску, отрегулировали краскопульт. Пришла пора в полной мере овладеть искусством покраски. Сегодня мы освоим такие азы покраски, как правильное удерживание, расположение, скорость и траектория движения краскопульта, а также методику покраски различных деталей автомобиля. Итак, с гордо надетым респиратором и краскопультом наперевес, отправляемся на встречу судьбе… Вперед!

Удерживание краскопульта

Когда вы возьмете в руки краскопульт, у вас может возникнуть вполне логичный вопрос: а как же его правильно держать-то? Краскопульт нужно держать только под прямым углом к окрашиваемой поверхности. Особенно важно соблюдать это положение при покраске больших плоскостей. Игнорирование этого правила чревато появлением полос разного оттенка на поверхности, особенно при покраске «металликом». Наклонять краскопульт можно лишь в исключительных случаях, например при покраске торцов, колесных арок, различных труднодоступных мест. На рисунке показано как нужно и как не нужно держать распылитель.

Расстояние до поверхности

Оптимальным расстоянием от краскопульта до окрашиваемой поверхности считается 15-20 сантиметров. Для наглядности: ширина ладони со сжатыми пальцами приблизительно составляет 12 см, а с растопыренными — 20 см. Это поможет вам приблизительно прикинуть расстояние. В зависимости от вязкости краски, типа и настроек распылителя расстояние может незначительно отличаться. С опытом вы будете чувствовать и автоматически выбирать правильное расстояние.

• Если держать распылитель слишком близко к поверхности, то из-за слишком большой концентрации краски поверхность будет иметь повышенную шагрень (эффект «апельсиновой корки»), также возможны подтеки.

• Если же держать распылитель слишком далеко, то капельки краски будут подсыхать еще не попав на поверхность, вызывая чрезмерный опыл, в результате чего мы получим так называемое «сухое» покрытие и большой расход краски.

Скорость движения краскопульта

Приблизительно скорость перемещения краскопульта можно обозначить как 40-50 см/сек. То есть один проход от края до края детали занимает около 2 секунд. От скорости прохода при определенных настройках распылителя и расстоянии до окрашиваемой поверхности зависит толщина слоя наносимого лакокрасочного материала. Понятно, что чем выше будет скорость перемещения пульверизатора, тем тоньше будет слой. Но если, к примеру, делать проход быстрее при большей подаче краски или медленнее при меньшей, то можно получить абсолютно идентичные по всем параметрам покрытия. Так что, как видите, готовых рекомендаций не существует и каждому маляру может быть присущ свой стиль работы, своя методика нанесения краски.

Траектория движения краскопульта

Окрашивание ведем горизонтальными движениями слева направо. Краскопульт ведем равномерно, с одной и той же скоростью, максимально параллельными проходами. Помним о правильном положении краскопульта. Каждый следующий проход должен перекрывать предыдущий не меньше, чем на половину. Допускается и большее перекрытие — примерно на 2/3. Но в любом случае не меньше, чем на 50%. Это позволит избежать одного из основных дефектов покраски, вызванного недостаточным перекрытием факела — полос на краске, особенно на металликах.

Итак, начинаем движение немного в стороне от верхнего левого края нашей поверхности и сразу же нажимаем на спусковой курок. На правом краю курок отпускаем, но еще немного продолжаем движение, перед тем, как начать новый проход. Определение момента нажатия курка — очень важный ньюанс. Это один из основных факторов овладения покраской. Не переживайте, с опытом вы будете контролировать этот процесс на уровне рефлексов и интуиции. Итак, запомним, что:

Каждый проход обязательно нужно начинать и заканчивать немного в стороне от детали. Начало и окончание прохода над самой деталью НЕДОПУСТИМО.

Проводя поочередно распылителем слева-направо, обязательно следим за достаточным перекрытием факела. При окраске нельзя описывать краскопультом большую дугу.

Покраска торцов и внутренних частей детали

Если нам необходимо прокрасить еще и торцы детали, или же всю деталь целиком (внутри и снаружи), то здесь нужно действовать следующим образом.

К примеру, нам нужно покрасить переднее правое крыло. Сначала идем по торцам. Прокрашиваем вверху, в месте крепления крыла. Затем переходим на передний торец, что возле фары, после чего прокрашиваем торцы колесной арки и все нижние торцы. Затем красим торец, который смотрит на переднюю дверь. С торцами всё. Теперь красим всю лицевую поверхность крыла. Вуаля, крыло покрашено!

Такая последовательность окраски позволяет избежать опыла на лицевой части детали. Возьмем еще, к примеру, дверь. Чтобы опыл не испортил лицевую часть, красим сначала внутреннюю сторону и торцы, а лицевую часть — в последнюю очередь.

Покраска длинных (широких) поверхностей

Длинные поверхности необходимо окрашивать удобными для досягаемости секциями шириной 50-90 см. Секции должны накладываться одна на другую примерно на 10 сантиметров. Попытки окрасить слишком длинную поверхность за один раз по всей длине чреваты неравномерным нанесением краски и дефектами ЛКП.

Покраска горизонтальных поверхностей (капотов, крыш)

Горизонтальные поверхности (капоты, крыши) окрашиваются, как правило, от себя, начиная с нижнего края и постепенно продвигаясь вперед. При этом допускается небольшой наклон краскопульта в сторону распыления, чтобы направить окрасочную пыль к дальнему краю детали. Последующие проходы ее перекроют и мы получим отличное покрытие без опыла.

Если деталь слишком длинная и вы не достаете к ее дальнему краю, то по вышеописанной схеме доходим до середины, затем переходим на другую сторону детали и продолжаем красить уже от середины к себе. По такой схеме красятся крыши, капоты багажники, то есть длинные (широкие) детали автомобиля.

Очень важно при этом, да и вообще, при окрашивании любых деталей не касаться поверхности частями тела, одеждой, шлангом и т.д. Шланг лучше придерживать свободной рукой за спиной, контролируя его и не давая коснуться поверхности.

Последовательность полной наружной окраски

Полную наружную окраску автомобиля лучше начинать с крыши. Если крышу оставлять напоследок, то окрасочная пыль может подпортить уже окрашенные капот и крышку багажника. Опыл же на крыше не так заметен. Одна из последовательностей полной окраски автомобиля изображена на рисунке ниже.

Давайте немного подытожим и выделим несколько основных моментов касательно техники покраски автомобиля:

• Краскопульт держим прямо (под прямым углом), наклон допускается лишь в исключительных случаях.

• Среднее расстояние от краскопульта до поверхности составляет 15-20 см. Стараемся от него не отходить.

• Скорость движения краскопульта в среднем составляет 40-50 см/сек. Один проход от края до края занимает около 2 секунд.

• Проход начинаем и заканчиваем немного в стороне от детали, и ни в кое случае не над самой деталью.

• Проходы делаем горизонтальными движениями слева-направо.

• Степень перекрытия факела — не меньше чем 50%. То есть каждый проход должен перекрывать предыдущий не меньше чем на половину.

• При распылении нельзя описывать краскопультом слишком большую дугу.

Итак, друзья, с техникой покраски разобрались, все это теория и прежде чем приступать самостоятельно подумайте семь раз стоит ли самому и раз решите, начинать совершенствоваться в этой области или доверить профессионалам))В следующей статье постараюсь уделить время технологической стороне вопроса, коснусь количества и толщины слоев наносимого лакокрасочного материала, времени межслойной сушки и основных моментов покраски акрилом и «металликом». Это интересно знать для себя, конечно есть во всем свои нюансы с которыми мастера знакомятся с опытом)) До связи!

Вам не сложно, мне приятно))

Заходите в гости))

Page 2

После недавних событий изменения нашей погоды появился интерес немного изучить нюансы покраски))

Здравствуйте, друзья! Наконец-то, преодолев долгий и тернистый путь подготовки автомобиля к покраске (скоро ссылка на тему), мы подошли к самому ответственному этапу кузовного ремонта — нанесению лакокрасочного материала. В прошлый раз мы сделали последние приготовления: обезжирили, замаскировали и обдули наш кузов, разбавили и отфильтровали краску, отрегулировали краскопульт. Пришла пора в полной мере овладеть искусством покраски. Сегодня мы освоим такие азы покраски, как правильное удерживание, расположение, скорость и траектория движения краскопульта, а также методику покраски различных деталей автомобиля. Итак, с гордо надетым респиратором и краскопультом наперевес, отправляемся на встречу судьбе… Вперед!

Удерживание краскопульта

Когда вы возьмете в руки краскопульт, у вас может возникнуть вполне логичный вопрос: а как же его правильно держать-то? Краскопульт нужно держать только под прямым углом к окрашиваемой поверхности. Особенно важно соблюдать это положение при покраске больших плоскостей. Игнорирование этого правила чревато появлением полос разного оттенка на поверхности, особенно при покраске «металликом». Наклонять краскопульт можно лишь в исключительных случаях, например при покраске торцов, колесных арок, различных труднодоступных мест. На рисунке показано как нужно и как не нужно держать распылитель.

Расстояние до поверхности

Оптимальным расстоянием от краскопульта до окрашиваемой поверхности считается 15-20 сантиметров. Для наглядности: ширина ладони со сжатыми пальцами приблизительно составляет 12 см, а с растопыренными — 20 см. Это поможет вам приблизительно прикинуть расстояние. В зависимости от вязкости краски, типа и настроек распылителя расстояние может незначительно отличаться. С опытом вы будете чувствовать и автоматически выбирать правильное расстояние.

• Если держать распылитель слишком близко к поверхности, то из-за слишком большой концентрации краски поверхность будет иметь повышенную шагрень (эффект «апельсиновой корки»), также возможны подтеки.

• Если же держать распылитель слишком далеко, то капельки краски будут подсыхать еще не попав на поверхность, вызывая чрезмерный опыл, в результате чего мы получим так называемое «сухое» покрытие и большой расход краски.

Скорость движения краскопульта

Приблизительно скорость перемещения краскопульта можно обозначить как 40-50 см/сек. То есть один проход от края до края детали занимает около 2 секунд. От скорости прохода при определенных настройках распылителя и расстоянии до окрашиваемой поверхности зависит толщина слоя наносимого лакокрасочного материала. Понятно, что чем выше будет скорость перемещения пульверизатора, тем тоньше будет слой. Но если, к примеру, делать проход быстрее при большей подаче краски или медленнее при меньшей, то можно получить абсолютно идентичные по всем параметрам покрытия. Так что, как видите, готовых рекомендаций не существует и каждому маляру может быть присущ свой стиль работы, своя методика нанесения краски.

Траектория движения краскопульта

Окрашивание ведем горизонтальными движениями слева направо. Краскопульт ведем равномерно, с одной и той же скоростью, максимально параллельными проходами. Помним о правильном положении краскопульта. Каждый следующий проход должен перекрывать предыдущий не меньше, чем на половину. Допускается и большее перекрытие — примерно на 2/3. Но в любом случае не меньше, чем на 50%. Это позволит избежать одного из основных дефектов покраски, вызванного недостаточным перекрытием факела — полос на краске, особенно на металликах.

Итак, начинаем движение немного в стороне от верхнего левого края нашей поверхности и сразу же нажимаем на спусковой курок. На правом краю курок отпускаем, но еще немного продолжаем движение, перед тем, как начать новый проход. Определение момента нажатия курка — очень важный ньюанс. Это один из основных факторов овладения покраской. Не переживайте, с опытом вы будете контролировать этот процесс на уровне рефлексов и интуиции. Итак, запомним, что:

Каждый проход обязательно нужно начинать и заканчивать немного в стороне от детали. Начало и окончание прохода над самой деталью НЕДОПУСТИМО.

Проводя поочередно распылителем слева-направо, обязательно следим за достаточным перекрытием факела. При окраске нельзя описывать краскопультом большую дугу.

Покраска торцов и внутренних частей детали

Если нам необходимо прокрасить еще и торцы детали, или же всю деталь целиком (внутри и снаружи), то здесь нужно действовать следующим образом.

К примеру, нам нужно покрасить переднее правое крыло. Сначала идем по торцам. Прокрашиваем вверху, в месте крепления крыла. Затем переходим на передний торец, что возле фары, после чего прокрашиваем торцы колесной арки и все нижние торцы. Затем красим торец, который смотрит на переднюю дверь. С торцами всё. Теперь красим всю лицевую поверхность крыла. Вуаля, крыло покрашено!

Такая последовательность окраски позволяет избежать опыла на лицевой части детали. Возьмем еще, к примеру, дверь. Чтобы опыл не испортил лицевую часть, красим сначала внутреннюю сторону и торцы, а лицевую часть — в последнюю очередь.

Покраска длинных (широких) поверхностей

Длинные поверхности необходимо окрашивать удобными для досягаемости секциями шириной 50-90 см. Секции должны накладываться одна на другую примерно на 10 сантиметров. Попытки окрасить слишком длинную поверхность за один раз по всей длине чреваты неравномерным нанесением краски и дефектами ЛКП.

Покраска горизонтальных поверхностей (капотов, крыш)

Горизонтальные поверхности (капоты, крыши) окрашиваются, как правило, от себя, начиная с нижнего края и постепенно продвигаясь вперед. При этом допускается небольшой наклон краскопульта в сторону распыления, чтобы направить окрасочную пыль к дальнему краю детали. Последующие проходы ее перекроют и мы получим отличное покрытие без опыла.

Если деталь слишком длинная и вы не достаете к ее дальнему краю, то по вышеописанной схеме доходим до середины, затем переходим на другую сторону детали и продолжаем красить уже от середины к себе. По такой схеме красятся крыши, капоты багажники, то есть длинные (широкие) детали автомобиля.

Очень важно при этом, да и вообще, при окрашивании любых деталей не касаться поверхности частями тела, одеждой, шлангом и т.д. Шланг лучше придерживать свободной рукой за спиной, контролируя его и не давая коснуться поверхности.

Последовательность полной наружной окраски

Полную наружную окраску автомобиля лучше начинать с крыши. Если крышу оставлять напоследок, то окрасочная пыль может подпортить уже окрашенные капот и крышку багажника. Опыл же на крыше не так заметен. Одна из последовательностей полной окраски автомобиля изображена на рисунке ниже.

Давайте немного подытожим и выделим несколько основных моментов касательно техники покраски автомобиля:

• Краскопульт держим прямо (под прямым углом), наклон допускается лишь в исключительных случаях.

• Среднее расстояние от краскопульта до поверхности составляет 15-20 см. Стараемся от него не отходить.

• Скорость движения краскопульта в среднем составляет 40-50 см/сек. Один проход от края до края занимает около 2 секунд.

• Проход начинаем и заканчиваем немного в стороне от детали, и ни в кое случае не над самой деталью.

• Проходы делаем горизонтальными движениями слева-направо.

• Степень перекрытия факела — не меньше чем 50%. То есть каждый проход должен перекрывать предыдущий не меньше чем на половину.

• При распылении нельзя описывать краскопультом слишком большую дугу.

Итак, друзья, с техникой покраски разобрались, все это теория и прежде чем приступать самостоятельно подумайте семь раз стоит ли самому и раз решите, начинать совершенствоваться в этой области или доверить профессионалам))В следующей статье постараюсь уделить время технологической стороне вопроса, коснусь количества и толщины слоев наносимого лакокрасочного материала, времени межслойной сушки и основных моментов покраски акрилом и «металликом». Это интересно знать для себя, конечно есть во всем свои нюансы с которыми мастера знакомятся с опытом)) До связи!

Вам не сложно, мне приятно))

Заходите в гости))

www.drive2.ru

Морилки, глейзы, патины и спецэффекты -Статьи - Истлак Технолоджи

Морилка – это материал, делающий древесину похожей на мореную, т. е. придающий оттенок самой древесин, пропитывающий ее волокна. После тонирования морилкой цвет древесины становится насыщенным, текстура – ярко выраженной. Морилка не создает сплошной лаковой пленки на поверхности древесины. Широко применяются морилки двух типов: подчеркивающие текстуру и выравнивающие (иногда употребляется термин «гармонизирующие»).

Подчеркивающие морилки – это классический тип морилок, обеспечивающий глубокое пропитывание. Такие морилки представляют собой растворы красителей и не содержат связующих, смол, предназначенных для фиксации красителей на древесине. Растворенные красители проникают в древесину вместе с несущими растворителями и задерживаются в микрокапиллярах, микропустотах размером около сотых долей микрона. Таким образом, подчеркивающие морилки обеспечивают объемную, а не поверхностную окраску древесины, без вуалирования текстуры, без сероватого оттенка, который иногда возникает при наличии в составе связующих смол. Конечно, области текстуры древесины, имеющие большую впитывающую способность, ранние слои годичных колец впитывают больше морилки и приобретают более насыщенный цвет. Тон таких участков становится более темным. Подчеркивающие морилки проявляют не только структуру годовых колец, фладры, но и зрительно выделяют отдельные волокна на поверхности древесины.

При умеренном подчеркивании под шелковистым прозрачным лаком древесина с подчеркивающей морилкой может засиять внутренним светом. Наиболее естественно такое тонирование выглядит на породах, не имеющих ярко выраженной цветовой текстуры, например, на березе или на слабо впитывающих породах (дуб, ясень). Эффект подчеркивания текстуры в значительной степени зависит от разбавителя, который использован для разведения концентрата морилки до необходимой интенсивности цвета, и от техники нанесения морилки. Разведение морилки медленным разбавителем, нанесение пневмораспылением слишком «мокрым» факелом, да еще на древесину с высокой впитывающей способностью может привести к чрезмерному подчеркиванию. Нежелательным, как правило, считается так называемый негативный эффект, при котором изначально более светлые области ранней древесины годичных колец становятся более темными.

В России наибольший практический интерес представляют спирторазбавимые подчеркивающие морилки, однако водоразбавимые морилки также имеют определенную область применения. Это тонирование мебели в сборе, чаще всего стульев, методом окунания. Этот метод по сравнению с пневмораспылением обеспечивает большую экономичность, равномерность и воспроизводимость тона. Разведение морилки специальным водоразбавимым связующим позволяет достичь эффекта умеренного подчеркивания при отсутствии подтеков.

Выравнивающие (гармонизирующие) морилки – это тип тонирующих составов, при нанесении которых получается декоративный эффект, промежуточный между результатами применения подчеркивающих морилок и бейцев. Окрашивание при использовании таких составов обеспечивается нерастворимыми пигментами, чешуйки которых не проникают вглубь древесины вместе с растворителями, а остаются в основном в поверхностном слое и фиксируются с помощью связующих смол, обязательно входящих в состав выравнивающих морилок. В качестве связующих в спироторазбавимых морилках обычно используются НЦ-смолы. Тем не менее, морилки этого типа также не образуют сплошной лаковой пленки. Как и в случае с подчеркивающими морилками, проявление или маскирование текстуры (ровняющий эффект) во многом зависит от скорости испарения разбавителя и техники нанесения морилки. Обычно выравнивающие морилки разводятся быстрыми разбавителями. Для максимального ровнения следует наносить такие морилки осушенным факелом.

На мебельных фасадах, изготовленных из нескольких деталей с разнонаправленными фладрами, применение выравнивающих морилок позволяет достичь уместного гармонизирующего эффекта.

Морилки Морилка - это слово известно многим с детства и в основном ассоциируется с некой жидкостью в бутылках. Морилки используют для тонирования, то есть придания цвета древесине или шпону,  с последующей покраской лаком. Морилки содержат мало смол, пропитывают поверхностный слой древесины, подчеркивая ее текстуру.

Хорошая морилка должна придавать древесине нужный оттенок,выравнивать её цвет и защищать от выцветания. Некоторые разновидности морилок обеспечивают также глубокое пропитывание древесины.

Существует несколько типов морилок, которые отличаются по свойствам:

  • морилки получаемые растворением красителей

  • морилки в виде дисперсии мелких капель цветных пигментов. Дисперсии - это, когда вещество не растворяется, а находится в виде мелких капель в растворе.

Также морилки разделяются на основе связующих:

  • нитроцеллюлозные связующие на органических растворителях

  • водоразбавимые акриловые смолы

Указанные выше различия морилок необходимо учитывать при работе.

Применение морилок на основе растворимых красителей.

При работе с морилками на основе растворимых красителей учитывайте, что эти красители впитываются в древесину вместе с растворителями (связующих смол в рецептуре таких морилок нет), занимают место воздуха в микроскопических порах, пронизывающих древесину. При этом цвет древесины становится более насыщенным, проявляется объёмность текстуры древесины.

В зонах древесины, где повышенная впитываемость, концентрируется больше красителей, эти зоны приобретают более тёмный оттенок. Это морилки с подчёркивающим эффектом.

Морилки на основе растворимых красителей дают цвета, наиболее близкие к натуральным древесным цветам, однако получение насыщенных и пастельных цветов (например, розовый, зелёный) с их помощью затруднено. Это связано с тем, что значительная часть красителей уходит вглубь древесины.

Глубина пропитывания древесины морилками зависит от использованного разбавителя (чем медленнее - тем глубже), а также от породы древесины. Мягкая древесина может впитывать подчёркивающие морилки на глубину до миллиметра и более, так что неглубокие царапины могут быть незаметны.

Применение морилок в виде дисперсии красителя.

Морилки с нерастворимыми пигментами обладают, в противоположность первым, выравнивающим цветовым действием.

Выравнивающий эффект связан с тем, что чешуйки нерастворимых пигментов не впитываются вглубь древесины вместе с растворителем (не проходят через микрокапилляры), а остаются в основном на поверхности и фиксируются с помощью связующих смол, обязательно входящих в рецептуру выравнивающих морилок.

С помощью таких морилок может быть решена также проблема разнооттеночности деталей, по крайней мере, частично.

Эти морилки в результате большей концентрации красящих веществ на поверхности могут дать более яркие, насыщенные цвета пород дерева, а также пастельные тона основного спектра - голубые, розовые, зелёные. Особенно яркие и однородные цвета могут быть получены с помощью водоразбавимых морилок-дисперсий.

Морилки на основе органических растворителей.

Морилки на основе органических растворителей очень быстро сохнут (1-10 минут, дольше всего сохнут, как правило, белые морилки), поэтому наносить последующие слои ЛКМ можно уже через очень короткое время. Морилки не рекомендуется применять для изделий, эксплуатируемых в атмосферных условиях. Для этого разработаны специальные водные пропитки.

Глейзы

Глейз – это необычный тонирующий состав: по количеству связующих он похож на бейц, но результат его применения ближе к тому, что получается при использовании подчеркивающих морилок. С помощью глейза можно достичь своеобразного эффекта состаренной древесины с темными порами. Подчеркивание пор оказывается более умеренным, чем после нанесения патины декапе, но они прорабатываются более равномерно. Для достижения подобного эффекта глейз после нанесения растирается вдоль текстуры древесины. При этом убираются излишки, а поры заполняются. После растирки цветовая структура поверхности древесины обогащается, появляются разнообразные полутона, «пестринка».

Глейзы разводятся медленными разбавителями (сушка – 2–3 часа), для того чтобы обеспечить возможность растирки после нанесения. Рассеянно-сосудистые породы приобретают «антикварный» вид, а на тангенциальных срезах кольцесосудистых пород графически подчеркиваются фладры.

 Технологические примечания:

В практике тонирования древесины при прозрачной отделке существует много способов неоднократного применения тонирующих составов в одной системе отделки. Например, для получения максимального ровняющего эффекта на пестром дубе морилка наносится сначала на древесину, а затем на шлифованный бесцветный грунт. При отделке таких сложных изделий, как стулья, которые трудно тонировать равномерно, морилка, наносившаяся на древесину, добавляется в лак (1–2%).

При нанесении на дуб методом пневмораспыления спирторазбавимых морилок трудно обеспечить полное окрашивание в глубине пор. Это особенно бросается в глаза, если тон темный. Водоразбавимые морилки проникают в поры гораздо лучше. Компромиссным вариантом может быть использование универсальной морилки, разводимой наполовину водой, наполовину спиртовыми разбавителями.

Современные тонирующие материалы позволяют получить любую желаемую степень проявления текстуры древесины – от полупрозрачного эффекта пластика до яркого подчеркивания.

Патина Патина для простого обывателя довольно таки экзотический продукт. В строительных супермаркетах обычно продают адаптированные составы с учетом бытового применения и она серьезно отличается от патины, которую применяют в условиях производства.

Для чего же нужен этот лакокрасочный материал? А необходима патина  для придания декоративного эффекта, так называемого эффекта старины. При применении патины создается затемненность в углах фасадов, в ряде случаев выделяется текстура древесины.

Есть два типа патины, как и два типа морилок:

  • патина на растворителях

  • патина на воде

В фабричных условиях патину наносят с помощью краскопульта. Наносится патина изначально тоненьким слоем на большую поверхность, а излишки удаляются. Чтобы патина после нанесения легко удалялась, этот материал изначально имеет пониженную адгезию. Это интересное слово адгезия означает прилипание отделочного материла к поверхности, на которую ее наносят.

Для получения затемнённости в углах патину иногда локально наносят краскопультом с сильно суженным факелом.

Можно пробовать наносить патину и кистью, но получится это грубо и не профессионально.

Удаление излишков патины. Хорошо, нанесли патину, а чем ее удалить. Удаление излишков патины обычно производят скотч-брайтом или металлической ватой. Это этакие слабо абразивные шлифовальные материалы, которые удаляю патину, но не царапают поверхность фасада.

Кстати, если нанести толстый слой патины или долго сушить патину до нанесения лака, то есть вероятность слабой адгезии наносимого лака поверх патины. Слабая адгезия означает, что со временем будет происходить отслоение лака вместе с патиной. Результат будет не декоративный, а  наоборот обезображивающий.

Разбавление патины.

Для разбавления патины на растворителях применяются специальные быстрые разбавители, ацетон, этиловый или изопропиловый спирт (при использовании в качестве растворителя спирта или ацетона необходимо быть уверенным в их чистоте.

Наносить патину в режиме «мокрый - по мокрому» нельзя, так как потом её трудно счистить. Желательно также наносить патину достаточно сухим факелом за один проход пистолета.

Выпускается много тонов патины на растворителях: основные цвета, цвета пород дерева, золото. Их можно смешивать, а также добавлять немного морилок. Патины на растворителях не рекомендуется наносить на водные ЛКМ.

Патину металлических цветов (золото, серебро) перед нанесением необходимо профильтровать.

Патина на воде. Патина на воде отличается от патины на растворителях большим сухим остатком, повышенной яркостью, укрывистостью (то есть непрозрачностью).  При графическом подчеркивании текстуры более яркий эффект получается с водоразбавимой патиной. Время сушки водоразбавимой патины  30-40 минут. Существует несколько цветов патин на воде, нейтральная версия может колероваться теми же пигментными пастами, что и водные эмали.

Спецэффекты

Декоративные лакокрасочные спецэффекты призваны украшать, декорировать и эксклюзивно подчёркивать красоту изделий как из натурального дерева, так и из МДФ. Ниже рассмотрим некоторые из огромного количества возможных спецэффектов.

Эффект Декапе применяется для искусственного старения мебели, путём выделения патиной древесных пор. На породах дерева без пористой текстуры для эффекта декапе применяется лёгкое браширование.

Браширование (англ. Brush — щетка) не совсем лакокрасочный спецэффект, новсе же, и заключается он в соскабливании с поверхности древесины мягких волокон, за счёт этого получается рельефная текстура. При нанесении патины с последующим её вытиранием, патина оставаясь в образовавшихся порах и ложбинках, производит эффект искусственного старения. На древесине дуба или ясеня имеющих естественные поры, эффект старения получается без браширования. После поверхность лакируется.

Эффект Звёздное небо говорит сам за себя. Это эмаль с металлическими блёстками, финишированная слоем акрилового лака.

Эффект Краколет или Кракелюр (фр. craquelure) — растрескивание слоя лака или краски на произведениях живописи. Бесцветный однокомпонентный состав, с возможностью колеровки в любой цвет. Наносится на нитроцеллюлозный грунт. Размер трещин зависит от толщины слоя наносимого на поверхность состава.. Для более ярких эффектов краколет комбинируют с патиной. Закрепляется финишным слоем акрилового или ПУ лака по ещё мокрой поверхности.

Эффект Металлик (основные цвета золото, платина, бронза, алюминий) это эмали, имеющие выраженный металлический блеск. Возможно воспроизведение цвета металликов по каталогу RAL . Акриловый лак используется для завершающего слоя.

Эффект Перламутр. Это прозрачная отделка с перламутровым переливом. Наносится на эмали различных цветов. Сверху покрывается прозрачным акриловым глянцевым лаком.

Эффект Хамелеон. Данный спецэффект изменяет цвет, плавно переливаясь с одного на другой, в зависимости от угла обзора. Для более ярко выраженного эффекта лучше наносить на тёмную основу. Сверху наносится прозрачный акриловый глянцевый лак.

Наша компания предлагает на рынке Российской Федерации лакокрасочную продукцию для обработки древесины компании «CARPOLY CHEMICAL GROUP CO., LTD». Компания производит широкий спектр лакокрасочных материалов во всех сегментах отрасли, в том числе и для профессиональной обработки древесины.

Морилки, глейзы, патины и специальные эффекты, предлагаемые нашей компанией, представлены серией морилок на растворителе ELM***, серией глейзов P***, и сериями патин и спецэффектов CH***A и JYS***, а также в связующим для водоразбавимых патин NHB02A.

eastlak.ru

Настройка краскопульта

Диагностика и настройка краскопульта - вопросы более чем актуальные, поскольку набор несложных, в общем-то, операций позволяет значительно повысить производительность и экономичность окраски.

Существуют три простых теста, позволяющих провести диагностику и настройку краскопульта:

  • тест на качество распыления;
  • тест на правильность формы отпечатка факела;
  • тест на равномерность распределения краски в факеле.

Тест краскопульта на качество распыления

Быстро проведите краскопультом в режиме распыления краски вдоль поверхности на постоянном и рекомендованном для данного типа воздушной головки расстоянии. Изучите размер капель в полученной окрашенной полосе. Не пытайтесь добиться очень мелких капель одинакового размера. Помните, что размер капель зависит как от силы атомизации (которая напрямую связана с давлением воздуха, подаваемого на распыление), так и от степени перетира пигмента. Равномерное распределение по отпечатку более мелких, чем остальные, капель можно считать нормальным. Также нормально, когда от центра отпечатка к верхней и нижней части окрашенной полосы размер капель факела слегка уменьшается. Помните, что следует использовать минимально необходимое давление воздуха для достижения нужной степени распыления материала. Чрезмерно большое давление приведет к потерям краски, большему загрязнению окрасочной камеры, к так называемому «сухому окрашиванию» и в результате - к низкому качеству окраски.

Проверка формы отпечатка факела

Держите краскопульт неподвижно на расстоянии 15-20 см от тестовой поверхности.

«Включите» его приблизительно на 1 секунду - до тех пор, пока на поверхности не появится хорошо очерченный отпечаток факела. Исследуйте отпечаток на наличие выступов и впадин, которые могут привести к неравномерному окрашиванию. Внимательно изучите верхнюю и нижнюю части отпечатка: в условиях чрезмерной подачи материала здесь будет наблюдаться разбрызгивание краски. Возможные варианты неправильной формы факела и рекомендации по их устранению можно представить в виде таблицы . Помните, что в большинстве случаев причиной неправильной формы факела является не повреждение воздушной головки краскораспылителя или дюзы, а несбалансированное соотношение подачи воздуха и краски. В частности, факел с краской низкой вязкости и низким содержанием сухого остатка всегда легче, чем высоковязкий материал с высоким сухим остатком, растекается от центра и образует «гантелевидный» профиль. Решением проблем такого рода может служить уменьшение подачи воздуха для формирования факела соответствующим регулятором краскопульта. Однако лучший вариант в этом случае - общее уменьшение давления на входе в краскопульт.

Второй момент, о котором не стоит забывать при настройке краскопульта - это влияние переизбытка подачи краски на неправильную форму факела. Интересной особенностью здесь является следующее: в краскопультах конвенционального типа чрезмерная подача краски проявляется в излишней концентрации материала в центральной части отпечатка факела, тогда как для краскопультов типа НVLP и LVLP (например, с технологией распыления Trans-Теch от DeVILBISS) при чрезмерной подаче, материал стремится сконцентрироваться по краям факела. На форму факела критически влияет повреждение и загрязнение воздушной головки и сопла. Особое внимание здесь следует уделять чистоте и качеству внешней поверхности материального сопла и внутренней поверхности центрального отверстия воздушной головки краскопульта. Повреждение и загрязнение вызывают здесь критическую деформацию воздушной струи атомизации, что проявляется в образовании «бананообразного» и «грушевидного» профилей.

Проверка равномерности распределения краски в факеле

Разверните воздушную головку краскопульта или весь краскопульт так, чтобы отпечаток факела стал горизонтальным. Расположите краскопульт на рекомендованном расстоянии от тестовой поверхности и распыляйте материал до тех пор, пока краска не начнет стекать вниз под действием силы тяжести в виде ручейков. Наблюдение за относительной скоростью течения ручейков и расстоянием между ними помогает сделать вывод о равномерности или неравномерности распределения краски в факеле. В общем случае для качественной и эффективной окраски необходимо равномерное распределение материала в факеле или распределение с незначительной концентрацией в его центральной части. Однако следует помнить, что существуют воздушные головки, специально спроектированные для распыления материала с высокой концентрацией в центре факела. Безусловно, настройка краскопульта не является единственным средством повышения производительности и эффективности окраски. В частности, очень важен подбор соответствующего типа воздушной головки краскопульта.

Методика настройки краскопульта

1.Убедитесь, что игла, воздушная головка и сопло одного типо-размера и они соответствуют типу напыляемого материала2.Закрепите вертикально лист бумаги размером 50х50 см3.Установите давление воздуха в соответствии с инструкцией для данной модели пистолета4.Соблюдая расстояние от пистолета до окрашиваемой поверхности, указанное в инструкции для данной модели, не двигая пистолетом, произведите напыление с целью определения формы и размеров факела

5.Сделав вертикальный тест, поверните воздушную головку на 90° и проведите горизонтальный тест, напыляя краску таким же образом, как и при вертикальном тесте, но до появления подтёков. Это позволит определить равномерность распределения краски по пятну факела.

Факел отрегулирован правильно

1.Вертикально и горизонтально симметричное пятно2.Ширина и высота пятна соответствует инструкции для данной модели

3.Равномерно распределение краски по всей площади пятна

Факел в виде полумесяца

1.Загрязнено или повреждено сопло2.Загрязнено или повреждено центральное отверстие воздушной головки

3.Загрязнены или повреждены боковые отверстия воздушной головки

 
Факел в виде восьмёрки

1.Высокое давление воздуха при малой подаче краски2.Очень жидкая краска

 
Факел прерывистый

1.Попадание воздуха в кагалы, подающие краску2.Мало краски в бачке

3.Засорено вентиляционное отверстие в бачке

 
Факел в виде капли

1.Неправильное расположение пистолета относительно открашиваемой поверхности2.Загрязнено или повреждено сопло

3.Загрязнена или повреждена воздушная капля

 
Факел в виде широкого эллипса

1.Большая подача краски при низком давлении2.Очень густая краска

 

5. Сделав вертикальный тест, поверните воздушную головку на 90° и проведите горизонтальный тест, напыляя краску таким же образом, как и при вертикальном тесте, но до появления подтеков. Это позволит определить равномерность распределения краски по пятну факела.

Факел отрегулирован правильно
- Давление воздуха ниже нормы- Подача краски выше нормы

- Вязкость краски выше нормы (густая краска)

- Давление воздуха выше нормы- Подача краски ниже нормы (жидкая краска)

См. также:

www.technology-pro.ru

Что необходимо знать о применении цинкнаполненных ЛКМ

Н. В. ГЕРТ, О. Ю. СУББОТИНА, Н. В. МЕНЬШИКОВА Научно-производственное предприятие «Высокодисперсные металлические порошки» (ВМП), г. Екатеринбург

Общепризнано, что цинкнаполненные покрытия (ЦНП) занимают особое место среди антикоррозионных ЛКМ. Системы ПК на их основе способны обеспечить повышенную долговечность конструкций (10–25 лет) в широком диапазоне условий эксплуатации, а также служить альтернативой традиционным методам цинкования [1–4].

НПП ВМП уже более 20 лет специализируется в области разработки и производства цинкнаполненных ЛКМ (ЦН ЛКМ), и сегодня ассортимент предприятия включает целый спектр таких материалов на различной полимерной основе: кремнийорганической, полиуретановой, эпоксидной и других, которые нашли широкое применение во многих отраслях промышленности.

Несмотря на то, что ЦН ЛКМ становятся все более популярными на российском рынке, и объемы их потребления ежегодно растут, специалистам действующей на ВМП службы технологического сопровождения приходится сталкиваться с повторяющимися специфическими проблемами и ошибками потребителей при их нанесении, обусловленными особенностями химического состава материалов этого класса.

Данная публикация является попыткой обобщить опыт нашего предприятия и зарубежных коллег [1–2, 5–10] по вопросу особенностей технологии нанесения наиболее распространенных типов ЦН ЛКМ – на органических полимерах и этилсиликатных связующих.

Основным отличием ЦН ЛКМ от ЛКМ других видов является высокое содержание порошка цинка, составляющее, как правило, 60–80 масс. %, а в ПК на их основе – 80-95 масс. %, что приближается к критическим концентрациям. Вытекающие отсюда особенности свойств этих материалов и связанные с ними возможные проблемы при нанесении представлены в табл.1.

Из табл.1 следует, что правильное применение ЦН ЛКМ подразумевает наличие достаточно высокой культуры производства, определенного оборудования для подготовки поверхности и окраски, а также профессионализма персонала.

Таблица 1. Особенности ЦН ЛКМ и их применения

Особенности свойств ЦН ЛКМ Возможные проблемы при использовании ЦН ЛКМ
Высокое содержание цинкового порошка с плотностью 7 г/см3 при плотности полимерного связующего около 1 г/см3 Седиментационная неустойчивость, т.е. склонность к осаждению цинка и образованию осадков при хранении и нанесении
Склонность к дефекту «сухой факел» при нанесении распылением, и, как следствие, к получению осыпающегося шероховатого разнооттеночного покрытия
Размер частиц цинка значительно больше, чем размер обычных лакокрасочных пигментов, и, в среднем составляет 4 – 8 мкм, встречаются и более крупные частицы Склонность к засорению окрасочного оборудования
Плотность ЦН ЛКМ в среднем составляет 2-3 г/см3, что значительно превышает плотность обычных ЛКМ Сложность перемешивания составов до однородного состояния вручную, требуются специальные мешалки
Особые требования к оборудованию для нанесения (к краскораспылительному бачку, для шланга, давлению и прочее)
Высокое содержание цинкового порошка в покрытии и, соответственно, низкое содержание в нем полимера Невысокая адгезия к гладкой стальной поверхности. Оптимальная шероховатость поверхности Rz = 30 – 50 мкм
Сравнительная хрупкость покрытия, склонность к растрескиванию при больших толщинах
Катодный механизм защиты покрытий наиболее эффективно работает при непосредственном контакте частиц цинка со стальной поверхностью Высокие требования к подготовке поверхности перед окраской. Соблюдение требований по чистоте и шероховатости
Морфология цинкнаполненных покрытий отличается от обычных лакокрасочных, ее характеризуют более высокая шероховатость и пористость Явление «вскипания» при нанесении последующих лакокрасочных материалов, и как следствие появление пузырей, кратеров и булавочных проколов

Кратко рассмотрим наиболее важные этапы нанесения ЦН ЛКМ.

1. Подготовка поверхности перед окраской.

Для максимальной реализации защитных свойств ЦНП необходим хороший контакт цинкового пигмента со сталью, которому препятствуют остатки старых ПК, слои окалины и ржавчины и другие загрязнения [5].

Поэтому оптимальным способом подготовки поверхности перед нанесением ЦН ЛКМ является абразивоструйная обработка до степени Sa 2,5 по ИСО 8501-1:2007 или степени 2 по ГОСТ 9.402 с предварительным удалением жировых и масляных загрязнений.

Рекомендуемая шероховатость создается использованием металлического песка или дроби, прокаленного кварцевого песка или других абразивных материалов с частицами размером 0,5-1,0 мм остроугольной формы, обеспечивающей оптимальный рельеф поверхности.

Минимальной допускаемой степенью очистки для ЦН ЛКМ на полимерной и этилсиликатной основе считается степень Sa 2 по ИСО 8501-1:2007 (Commercial Blast по SSPC SP-6/NACE №3.0 или 2 по ГОСТ 9.402-2004). Для обработки малых площадей или при ремонтах допускается подготовка поверхности до степени St3 по ISO ИСО 8501-1:2007 (степень 3 по ГОСТ 9.402-2004, Power Tool Cleaning to Bare Metal по SSPC SP-11) [1, 5 – 8]. Наибольшую опасность для защитных свойств ЦНП представляет нанесение на поверхность с не удаленной окалиной, в результате чего фактические сроки службы ПК снижаются в несколько раз (рис.1).

В технической документации на ЦН ЛКМ производители обычно указывают требования к степени подготовки поверхности, однако при защите конкретного объекта рекомендуется обратиться к техническим специалистам производителя для уточнения минимально допустимой степени, т. к. для некоторых условий требуются более тщательная подготовка поверхности [5]. Общее правило такое: чем агрессивнее условия предполагаемой эксплуатации объекта и чем выше требования к сроку службы ПК, тем качественнее должна проводиться очистка поверхности.

Наш опыт показывает, что нарушение требований к подготовке поверхности является наиболее частой причиной получения дефектных ПК при нанесении и быстрой потери ими защитных свойств при эксплуатации. Некачественная очистка не позволяет использовать высокий потенциал долговечности ЦНП, приводя к самым существенным, по сравнению с другими нарушениями технологии окраски, материальным потерям в виде затрат на преждевременный ремонт ПК.

2. Подготовка ЦН ЛКМ к нанесению.

2.1. Смешивание двухкомпонентных составов. Большинство ЦН ЛКМ представляют собой двухкомпонентные материалы. К ним относятся, например, весьма распространенные материалы на эпоксидной и этилсиликатной основах (в ассортименте ВМП это композиции ЦИНЭП и ЦВЭС, соответственно). Обычно компоненты уже расфасованы в требуемом соотношении и представляют комплект. Очень важно смешивать компоненты комплекта нацело и полностью, тщательно соблюдая рекомендуемую производителем последовательность и продолжительность отдельных операций [8]. Ошибки в соотношении компонентов неизбежно приведут к возникновению внешних дефектов ПК и снижению их физико-механических и защитных свойств.

Если цинковый порошок упакован в отдельную тару, что часто встречается в этилсиликатных составах, то связующее сначала тщательно перемешивают с использованием скоростной мешалки. Затем цинковый порошок добавляют маленькими порциями к жидкой части при постоянном перемешивании с помощью мешалки. После добавления всего цинкового порошка состав необходимо перемешивать в течение, как минимум, пяти минут. Добавление цинкового порошка одной порцией испортит весь комплект, так как приведет к его окомкованию, частичному осаждению на дне тары, забиванию фильтров и сопел оборудования, а также к получению неоднородного покрытия.

2.2. Перемешивание. Высокая плотность цинкового порошка в сочетании с низкой плотностью полимерного связующего в ЦН ЛКМ обуславливает их седиментационную неустойчивость, т.е. склонность к осаждению цинка и образованию осадков, иногда весьма трудно размешиваемых. Как правило, производители стремятся сгладить эту проблему, вводя в рецептуры различные специальные добавки или фасуя цинковый пигмент отдельно от связующего. Поэтому перемешивание ЦН ЛКМ является одной из самых важных операций как перед окраской, так и в ее процессе.

Для перемешивания как одно – так и двухкомпонентных ЦН ЛКМ наиболее эффективно применение механизированной мешалки (пневмо- или другой скоростной мешалки), поскольку, как показывает опыт, перемешивание вручную зачастую не позволяет добиться однородности состава, несмотря на кажущееся исчезновение осадка на дне тары.

В результате нанесения некачественно промешанного материала получается обедненное цинком ПК с пониженными защитными свойствами, отличающееся цветом и пониженной толщиной (табл. 2).

Таблица 2. Возможные проблемы при нанесении цинкнаполненных ЛКМ, причины их возникновения и способы устранения

Дефект Причина Способ устранения
Нити в окружающем воздухе и на покрытии (факел сильно «пылит») Большое давление воздуха Уменьшить давление воздуха
Большой расход для данного состава Применить сопло с меньшим диаметром
Большое расстояние от пистолета до поверхности Уменьшить расстояние от пистолета до окрашиваемой поверхности
Потеки Большая толщина мокрого слоя Отрегулировать подачу воздуха, снизить подачу материала на распыление.
Не задерживать факел на одном месте, увеличить скорость передвижения
Применить сопло с меньшим диаметром
Отрегулировать подачу воздуха, снизить подачу материала на распыление
Малая толщина покрытия Плохое перемешивание материала в процессе работы Тщательно перемешать материал и периодически перемешивать в процессе нанесения
Несоблюдение режима окрашивания Соблюдать расстояние до изделия. Откорректировать давление при распылении
Разнооттеночность или темный цвет покрытия, или «пластмассовый блеск» покрытия Плохое перемешивание материала до и в процессе работы Тщательно перемешать материал и периодически перемешивать в процессе нанесения
Осыпание порошка цинка Сухое распыление («сухой факел») Откорректировать давление при распылении. Соблюдать расстояние до изделия.
Плохая адгезия к подложке Низкая степень подготовки поверхности (недостаточные обезжиривание, очистка от окислов, шероховатость или обеспыливание) Удалить ЦНП, провести заново подготовку поверхности
Растрескивание покрытия (особенно характерно для этилсиликатов) Превышение минимальной толщины Удалить ЦНП, провести заново подготовку поверхности

Настоятельно рекомендуется проводить периодическое (в среднем 1 раз в течение 1-2 мин. через каждые 20-30 мин. работы) перемешивание ЦН ЛКМ в процессе нанесения или использовать специальное оборудование с постоянным перемешиванием. Однако для материалов, отверждаемых влагой воздуха, таких как однокомпонентные полиуретановые (например, ЦИНОТАН), или этилсиликатные (ЦВЭС), постоянное перемешивание не рекомендуется, т.к. попадание в объем краски содержащего влагу воздуха сокращает жизнеспособность состава.

3. Окрасочное оборудование и параметры окраски

Ответственные производители ЦН ЛКМ обычно предоставляют достаточно подробную информацию по методам их нанесения, оборудованию и технологическим параметрам окрашивания. Несмотря на это, на практике достаточно распространены случаи получения некачественных ЦНП вследствие их нанесения как обычных ЛКМ, без учета особенностей материалов этого класса.

Поскольку ЦН ЛКМ являются профессиональными материалами, наиболее распространенным методом их нанесения является безвоздушное, реже пневматическое распыление.

При безвоздушном нанесении основные рекомендации следующие: • применять аппараты, обеспечивающие давление на выходе не менее 250 атм., (например, хорошо зарекомендовали себе аппараты марок President, Bulldog, King (ф. Graco); WIWA 1066, WIWA 18066 (ф. WIWA) и другие); • давление распыла 10–20 МПа; • диаметр сопла 0,015” – 0,021” (0,38 – 0,53 мм); • шланг должен быть не более 15 м (оптимально 8 м); • угол распыла – в зависимости от конфигурации окрашиваемой поверхности. Для конструкций с шириной до 100 мм угол распыла – 20°; для конструкций с шириной от 100 до 350 мм угол распыла от 40° до 60°; для конструкций с шириной более 350 мм угол распыла – 80º; • расстояние до окрашиваемой поверхности – 200-400 мм;

• распылитель располагать так, что бы факел был перпендикулярен окрашиваемой конструкции.

При нанесении пневматическим распылением рекомендуется: • применять аппараты с верхним расположением бачка. При нижнем расположении бачка, как правило, давления воздуха не хватает для распыления, а также увеличивается риск окрашивания обедненным по цинку материалом из-за его осаждения; • давление распыления 0,3–0,4 МПа; • диаметр сопла 1,8–2,2 мм; • краскораспылитель располагать перпендикулярно окрашиваемой поверхности; • перекрывать при нанесении очередной полосы край ранее нанесенной; • при окрашивании больших и несложных поверхностей применять краскораспылительные головки с плоской формой факела, при окраске малых, сложных и пространственных конструкций – с круглой формой факела;

• расстояние до окрашиваемой поверхности 200 – 400 мм.

Перед нанесением ЦН ЛКМ оборудование необходимо промыть рекомендуемым разбавителем, т.к. остатки предыдущего материала могу попасть в ЦН ЛКМ и вызвать его затвердевание в таре или окрасочном оборудовании [5].

Из-за высокой степени наполнения ЦН ЛКМ порошком цинка время их высыхания значительно меньше, чем у обычных ЛКМ на той же полимерной основе, поэтому для них возрастает вероятность засорения различных элементов оборудования при перерывах в работе. В связи с этим, не допускается оставлять ЦН ЛКМ в аппарате (шланг, бачок, пистолет и прочее) продолжительное время, более чем на 15–20 минут, особенно это касается материалов, отверждающихся в результате протекания химической реакции, таких как эпоксиды, полиуретаны, этилсиликат. В этом случае необходимо приостановить работы, сбросить давление в аппарате и промыть оборудование рекомендуемым разбавителем.

Еще одной особенностью ЦН ЛКМ является то, что они чаще забивают и изнашивают сопло, т. к. цинковый порошок имеет тенденцию скапливаться в сопле [5].

При распылении ЦН ЛКМ очень важно исключить дефект «сухой факел», особенно характерный для быстросохнущих этилсиликатных ЦН ЛКМ. При нанесении должно получатся ровное, мокрое покрытие, что обеспечивается подходящим давлением и правильным расстоянием и углом между распылителем и поверхностью.

Наиболее характерные дефекты ЦНП, получаемые в результате отклонения от заданных параметров нанесения представлены в табл. 2 и на рис. 2.

Нанесение ЦН ЛКМ кистью допускается только при ремонтах или на поверхности небольшой площади (острые кромки, сварные швы, труднодоступные места). Рекомендуется применять волосяные с коротким густым ворсом кисти среднего размера, не проводить по одному и тому же месту несколько раз.

3. Толщина покрытия

Ввиду высокого содержания цинка в ЦНП значительное превышение толщины ПК относительно рекомендуемой может привести к снижению декоративных и физико-механических свойств и даже к появлению дефектов (табл.1), поэтому в инструкциях по применению производитель обычно оговаривает максимально допустимую толщину покрытия, гарантирующую его качество.

Превышение толщины особенно критично для этилсиликатных покрытий из-за склонности к растрескиванию. Максимально допустимая толщина ЦНП варьируется от продукта к продукту и, как правило, не превышает 150 мкм, в то время как средняя толщина ЦНП в системе покрытия обычно составляет 50 – 80 мкм [5, 6, 9]. Для ЦН ЛКМ производства ВМП допускается нанесение ПК толщиной до 180 – 200 мкм.

4. Нанесение покрывных материалов на ЦНП.

Для получения хорошей межслойной адгезии между ЦНП и последующими слоями системы ПК необходимо строго соблюдать рекомендации по минимальному и максимальному времени до перекрытия. Обычно минимальное время до перекрытия указывается в зависимости от температуры. Однако следует учитывать, что для материалов, отверждаемых влагой воздуха, особенно полиуретановых, время до перекрытия очень сильно зависит и от влажности воздуха (рис.3). Преждевременное нанесение покрывных слоев на грунтовку может сопровождаться дефектами эмали (пузыри) и снижением межслойной адгезии.

Максимальное время до перекрытия является очень важным параметром в тех случаях, когда нанесение цинкнаполненной грунтовки предполагается выполнять на заводе, а нанесение остальных слоев системы – при монтаже конструкций с разрывом по времени. Это связано с тем, что ЦНП на основе некоторых полимеров имеют свойство «стекленеть», становясь очень твердыми и непригодными для перекрашивания из-за снижения межслойной адгезии [5, 10].

4.1. Подготовка ЦНП к нанесению следующих слоев в системе. При соблюдении оптимальных режимов нанесения ЦН ЛКМ должно получиться ровное, серое покрытие, требуемой толщины.

При нарушении технологии возникают такие дефекты, как «сухой факел», мусорность, растрескивание или/и несоответствия толщины.

Области с инородными включениями в ЦНП (частицы абразива, пыль), цинковой крошкой от «сухого факела» и растрескиванием необходимо зачистить и перекрасить, т.к. они могут вызвать снижение межслойной адгезии и/или стать очагами коррозионных поражений стали. Зачистку проводят щетками или наждачной бумагой, затем обеспыливают.

Иногда при продолжительном хранении конструкции или ее экспозиции в агрессивных условиях до нанесения покрывных слоев на ЦНП появляется белый налет, указывающий на образование солей цинка. Этот налет необходимо удалить с покрытия, для чего достаточно промывки водой и чистки щетками [5, 10].

4.2. Нанесение последующих слоев в системе покрытий. Как правило, ЦНП представляют собой пористое покрытие. При нанесении следующего слоя воздух из пор высвобождается через мокрую пленку второго слоя, что вызывает появление пузырей, кратеров и «булавочныех проколов» (рис. 4).

Для устранения возникновения данного дефекта рекомендуется применять: • ЛКМ с очень хорошим розливом и достаточным содержанием деаэраторов, т. е. с низкой тенденцией к образованию пузырей и «булавочных проколов», обычно это 50-75 микронные эпоксидные покрытия;

• тонкие «пропитывающие» покрытия, представляющих собой тонкий слой разбавленного промежуточного или покрывного ЛКМ, который проникает в поры ЦНП и вытесняет воздух. После чего наносят стандартный слой этого же материала [5, 10].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, для получения качественного ЦНП в системе антикоррозионных покрытий необходимо: • изучать и выполнять инструкции производителей материалов; • проводить качественную абразивоструйную очистку поверхности; • тщательно перемешивать материал; • использовать для нанесения подходящее оборудование; • соблюдать рекомендованные параметры окраски, толщину слоя и время до нанесения последующих слоев;

• использовать технику «пропиточного» покрытия при нанесении покрывных материалов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Субботина О. Ю., Ярославцева О.В. Особенности применения и испытания цинкнаполненных покрытий разного типа// Промышленная окраска, №1, 2007, С. 38 – 44. 2. Фришберг И. В., Субботина О. Ю., Павлюкова О. Н., Ярославцева О. В., Кишкопаров Н.В. Новые отечественные цинкнаполненные материалы // Промышленная окраска, №1, 2003, С.8–15. 3. Васильев С. А. Холодное цинкование. Теория и практика // Практика противокоррозионной защиты, №4(34), 2004, С. 46–50. 4. Каверинский В. С. «Холодное цинкование» — псевдоцинкование//Промышленная окраска, №1, 2009, С. 22–24. 5. Wood W. A., Bock P. P. What you should know applying Zinc-Rich Primers//JPCL, №7, 2005, P. 17–25. 6. SSPC PS Guide 12.00, Editorial Revision November 1, 2004, P. 5-55 – 5-60. 7. Hare C. H. Zinc-Rich Primers I: Design Principles//JPCL-PMC, №7, 1998, P. 17–37. 8. Hare C. H. Trouble with Zinc-Rich Primers, Part I: Non-Topcoated Systems, №8, 1998, P. 29–41. 9. ИСО 12944-5:2007. Лаки и краски. Антикоррозионная защита стальных конструкций с помощью ЛКМ. Защитные лакокрасочные системы.

10. Hare C. H. Trouble with Zinc-Rich Primers, Part II: Multi-Coat Paint Systems//JPCL, №9, 1998, P. 34–48. 

vmp-anticor.ru

Подготовка к самостоятельной покраске. Покраска. — DRIVE2

Имея полный набор инструментов для покраски и довольно приличные условия для работы, а самое главное большое желание, люди в основной массе своей, из-за не знания приемов труда и технологических требований к покраске, не могут получить желаемый результат.

Что бы получить приемлемый результат при покраске необходимо:-Автомобиль тщательно вымыть, чтобы увидеть все повреждения.-Выявить все дефекты.-Глубокие дефекты зашпатлевать. Мелкие — удалить шлифованием.-Дефектные места загрунтовать.-Автомобиль оклеить защитной бумагой или пленкой для предотвращения загрязнения и закрашивания не ремонтируемых поверхностей.-Обезжирить окрашиваемые поверхности.-Правильно настроить покрасочный пистолет.-Окрасить ремонтную поверхность.

============================================

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ ПОКРАСОЧНОГО ПИСТОЛЕТАВ качестве варианта изучения устройства покрасочного пистолета взята модель Sata HVLP.Пистолет оборудован несколькими регулировочными винтами, позволяющими точно настроить подачу материала, воздуха и вид факела.

Совет из опыта: наклеить на стену или другую вертикальную поверхность газету, пистолет заправить простой водой и с помощью воды производить тестирование на газете. Все будет видно четко.

• Микрометр сжатого воздуха (находиться сзади корпуса и ниже винта регулировки подачи материала. Имеет вид флажка. На корпусе против него имеются делительные риски позиций обозначенные римскими символами I — III).Для максимального прохождения воздуха необходимо полностью открыть, т.е. установить в позицию III. С помощью этого микрометра можно регулировать давление воздуха прямо на пистолете.

• Винт регулировки подачи лакокрасочного материала.(Находиться в задней части корпуса по оси рабочей трубы. Снабжен контрогайкой).Регулировка подачи лакокрасочного материала устанавливается соответственно вязкости и желаемому расходу материала и закрепляется контрогайкой.

Правильная регулировка:1. Закрутить винт до отказа.2. Открутить винт на 3,5 оборота (для небольших объемах покраски).

3. Открутить винт на 4 – 4,5 оборота (для полной окраски кузова).

• Винт регулировки круглого/широкого факела (Находиться по левой стороне корпуса. Имеет увеличенный размер).Регулировка:Поворот налево – широкий факел.

Поворот направо – круглый факел.

Каждый пистолет снабжается производителем набором сопел.Набор сопел представляет собой проверенное единство из иглы для краски, сопла для краски и сопла для воздуха.Важно! Сопло для воздуха при сборке должно быть зафиксировано так, что бы надпись находилась сверху.

=================================================================

ПРОВЕРКА ПОКРАСОЧНОГО ПИСТОЛЕТА• Расстояние от пистолета до окрашиваемого объекта – во избежании перепылов и проблем с растекаемостью должно быть установлено в пределах примерно 18 – 23 см ( Стоит это расстояние, для удобства, привести к размеру вашей ладони).

• Отпечаток факела на окрашиваемом объекте должен иметь вид сильно вытянутого по вертикали эллипса с размером 25 — 28 см .Отпечаток факела состоит из двух частей – середина (так называемый «мокрый центр») и наружное кольцо (сухая зона- след от распыления).

• Отличный результат настройки: для базовых эмалей размер по сухому следу 26 — 28 см. Сухая зона шире сверху и снизу.==================================================================

ВОЗМОЖНЫЕ НАРУШЕНИЯ ФОРМЫ ФАКЕЛА ПОКРАСОЧНОГО ПИСТОЛЕТА ИХ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

• Слишком большая концентрация материала в центре факела.Причина: слишком низкое давление, слишком высокая вязкость материала, слишком большой диаметр сопла у пистолета.

Устранение: Отрегулировать давление, разбавить материал, использовать пистолет с меньшим соплом.

• Факел в форме гантели.Причина: слишком жидкий материал, слишком высокое давление, слишком широкий факел.

Устранение: проверить вязкость материала, отрегулировать давление, отрегулировать ширину факела.

• Факел в форме неровной гантели.Причина: забитые или деформированы воздушные отверстия в усиках сопла.

Устранение: почистить или поменять сопло.

• Искривление в одну сторону формы факела (вид запятой).Причина: на одной стороне сопла отверстие на усике забито.

Устранение: почистить или заменить сопло.

• « Мокрый центр» концентрируется со смещением.Причина: в сопле забито отверстие подачи материала или воздуха.

Устранение: основательно прочистить или заменить сопло.

• Прерывистая подача материала (пистолет плюется).Причина: не прочно собрано сопло, забит выход из бачка или вентиляционное отверстиие в крышке бачка.Устранение: проверить прочность соединения частей сопла, прочистить выходное атверстие в бачке или крышке бачка.

====================================================================

ТЕХНИКА РАБОТЫ С ПОКРАСОЧНЫМ ПИСТОЛЕТОМПокрасочный пистолет необходимо научиться держать в руке свободно, без напряжения таким образом, чтобы создавалось ощущение продолжения вашей реальной руки.

При работе пытайтесь выдерживать строго перпендикулярное положение окрасочного факела к окрашиваемой поверхности. Изменение угла наклона свыше 15 градусов – может привести к смещению мокрого центра и увеличению сухой зоны, что при работе с эффектными цветами создаст проблему «черной полосы» и перепыла.

Старайтесь удерживать пистолет на постоянном расстоянии от объекта 18 -23 см (Примерьте это расстояние к размеру своей ладони, для наглядности).

При первоначальном обучении желательно освоить технику скорости перемещения пистолета вдоль окрашиваемого объекта. Для чего, выделите на любом месте участок в 40 см, и постарайтесь имитировать над ним процесс предполагаемой окраски, держа реальный пистолет на заданном расстоянии и передвигая его в руке со скорость 1секунда (для вас на первых порах пока не привыкните, стоит произносить не торопясь, про себя фразу «раз и.». По длительности произношения она соответствует 1 секунде).Пистолет с нажатым курком качающимся способом (туда –обратно) над участком в 40 см, позволит выработать привычку выдерживать правильную среднюю скорость окраски.

Важным для Вас будет, на первых порах, освоить способ нажатия курка пистолета за пределами окрашиваемой детали. Это позволит исключить брак от резкого, неконтролируемого выброса краски на окрашиваемую деталь (так называемый «плевок»). Эта ошибка является критической и при работе с аэрозольными баллончиками. В последствии Вы сможете научиться плавного включения пистолета над любым местом ремонта, но для этого стоит хорошо потренироваться.

Перед каждой покраской покрасочный пистолет необходимо настроить на требуемый окрасочный факел.

При окраске будет правильно отвлечь свое внимание от пистолета, находящегося у Вас в руке, а сосредоточить все внимание на следе, который оставляет факел на окрашиваемой поверхности.

Полосы краски, наносимые на окрашиваемую деталь при движении включенного пистолета «туда – обратно» («качающийся» способ) следует последовательно частично перекрывать.При этом каждая последующая полоса от окрасочного факела (имеется в виду «мокрый след») должна перекрыть предыдущую на 70%. (Это необходимо, чтобы избежать полос и непрокрасов).

===================================================================

www.drive2.ru


Смотрите также