Пластрон в электрике что это такое


Щиты для электрики: Переборка пластронов щитов ABB серии AT/U. Модули CombiLine

Итак, продолжаем добивать мастер-классы и уроки по серии щитов AT/U и системе CombiLine. Тем, кто нашёл этот пост через поиск, я советую заглянуть в свежий пост про EDF/WR-систему и поглядеть новый пост про щиты серии AT/U. Сегодня мы займёмся тем, чем занимается тот, кто начал работать с серией щитов AT/U профессионально — перетряхивать начинку щитов под свои задачи. Когда это надо? А когда вам вдруг понадобится разместить в щите нестандартное оборудование. А именно: адские медные шины, чтобы сделать на них ВРУ, какой-нибудь контроллер на монтажной плате, блок защиты от протечек или драйверы для светодиодных лент или светильников.

Первое, что приходит в голову — вооружиться винтами с гайками и начать резать или пилить всякие штатные DIN-рейки в щите. Но это удобно, если вам надо сделать одно минимальное изменение в щите. Ну например спилить одну рейку, прикрутить туда шину PE, а пластрон в этом месте закрыть заглушкой. Но когда вы доходите до серьёзного щита, хоть и небольшого размера, то там нужен уже другой подход!

И вот здесь нам пора бы вспомнить о том, что все эти щиты построены на системе EDF-профилей и что они собраны на зелёных стойках — младшей части полноценной EDF/WR-системы! Что это значит? Это значит, что у нас есть возможность использовать в этих щитах компоненты от большой системы (на красных стойках). То есть, мы можем докупить какой-нибудь глухой пластрон отдельно и воткнуть его вместо пластрона с DIN-рейками для того, чтобы на этот пластрон понапихать нестандартных компонентов (например кнопки и дисплей от какого-нибудь блока на микроконтроллере).

Но одновременно с этим нас подстерегает западло: штатный-то щит с завода уже имеет свои пластроны и начинку. И если мы будем там чего-то переделывать, то нам надо будет или полностью выкидывать начинку такого щита, или же подстраиваться под её конфигурацию. Например, щит AT52 содержит с завода один большой пластрон 2х5 реек. И если мы в этом щите захотим что-то поменять — то нам надо будет выкидывать весь пластрон целиком. А вот щит AT62 содержит уже два пластрона: 2х4 реек + 2х2 рейки. И если нам надо всего лишь воткнуть в этот щит монтажную панель для слаботочки — её можно будет воткнуть вместо пластрона 2х2 рейки, не трогая штатный пластрон 2х4 рейки. То есть, тут придётся сильно соображать и выбирать между вариантами «Выкинем весь щит» и «Подберём такой щит, чтобы можно было использовать часть начинки». И эти щиты всегда будут большими, потому что мелкие щиты типа AT42 тоже состоят из одного цельного пластрона.

Второй вопрос, который надо решить — это что делать с высотой реек: оставлять зелёные стойки и низкие рейки, или же переводить весь щит на красные стойки и высокие рейки? Здесь логика и решение тоже зависит от того, какой объём щита мы перетряхиваем. Если мы добавляем небольшую монтажную панель — то логично оставить всё на зелёных стойках и дозаказать их для монтажки. А если же мы перетряхиваем щит почти полностью (например с AT52 из примера) — то можно перевести его на красные стойки. И вот сейчас я расскажу вам о том, как я перетряхивал начинку для щита U63 для того, чтобы воткнуть туда компоненты щита для ПЛК ОВЕН.

Итак, у нас есть щит U63. Нам сильно везёт: он состоит как бы из двух щитов, собранным вместе: 62+61. В этом случаем мы имеем кучку отдельных пластронов, которые мы можем комбинировать.

Для щита на базе ПЛК мне надо было получить сложную конструкцию, которую я себе нарисовал и распечатал. Для ПЛК мне надо было поставить в щит монтажную панель MBM212, для всяких релюшек и клемм — модули MBK, у которых DIN-рейка опускается ниже и благодаря этому над пластронами щита ничего не торчит.

Снимем пластроны и посмотрим, чего у нас есть. Конечно же мы видим тонкие рейки, низкие зелёные стойки и дополнительный EDF-профиль для жёсткости.

Вот как это выглядит вблизи:

Что мы будем делать? А в данном случае оказалось, что у нас будет столько CombiLine-модулей, что проще было перейти сразу на красные стойки и на высокие рейки, чем пытаться что-то комбинировать со старым щитом. В этом случае мне понадобилось только заказать пару пачек красных стоек и четыре высоких DIN-рейки, ну и CombiLine-модули. И так как щит был достаточно серьёзным, то здесь можно было не до копейки считать деньги, а просто сделать так, как нужно.

В посте про EDF/WR-систему я упоминал CombiLine-модули. Сейчас у меня есть возможность показать их вживую и расказать про каждый из них немного. Модули поставляются в плоских коробках, которые очень удобны для складского хранения:

Сбоку модуля указан его артикул и модель. у меня тут есть модули MBG102 — это модуль с DIN-рейками 1х2 панели, MBK107 — это модуль с рейками для клемм 1×2 панели, и внизу затесался модуль MBM212 с монтажной платой 2×2 рейки.

Сначала мы будем работать с мелкой половинкой щита. Здесь мне надо посередине неё разместить пару DIN-реек с автоматами, а сверху и снизу — рейки для клемм. Штатная конфигурация с завода мне совсем не годится, поэтому я буду её полностью разбирать и переделывать.

Модуль с DIN-рейками для автоматов MBG (MBG102). В комплекте к нему у нас идёт пластрон, красные стойки, сами DIN-рейки и все необходимые винты для крепления на EDF/WR-профили.

Модуль с DIN-рейками для клемм MBK (на регуляторах глубины) — MBK107. Здесь у нас в комплекте идёт уже глухой пластрон, сами регуляторы глубины, специальные укороченные DIN-рейки и всё те же винтики для крепления.

Первым делом я для фотографии примерил то, как у меня всё должно сочетаться с одной из сторон будущей панели. Итак, примерим модуль MBK на его место — в верхнюю часть панели. Пластрон, конечно же, у нас встаёт так как должен — в общий ряд.

А вот с регуляторами глубины будут проблемы. Помните про красный и зелёный цвета системы? Вот то, что красного цвета — заложено под шкафы глубиной от 200 мм (а точнее, от 250) и штатно не должно вставляться в шкафы на зелёных стойках.

Перед вами регулятор глубины ZW39P2 (или ZW59P2). Такие регуляторы можно заказать отдельно, если они вам зачем-то нужны. Но обычно это не надо, потому что со всеми модулями, где они используются (монтажные панели, рейки для клемм) они идут в комплекте, как я уже показывал выше на фотках. Чтобы регулировать глубину — надо открутить средний винт (не до конца, просто ослабить) и можно двигать вертикальную железку. На ней есть деления (будет видно на соседних фотах), по которым можно даже заранее выставить все регуляторы на нужное положение, чтобы не возиться с ними в щите по месту.

У регулятора глубины есть хитрая фишка — металлическая пластиночка. Если её из него выкинуть, то электрическая связь регулятора с EDF-профилем разрывается, и DIN-рейка или монтажная плата, которую он держит, будет полностью отвязана от потенциала основного профиля. Поэтому я и писал что не совсем понимаю наш ГОСТ, который запрещает такое делать и требует, чтобы все части щита были или полностью изолированы, или соединены с PE.

А штатно эта фишка заложена для того, чтобы например у разных клемм можно было сделать разные PE-потенциалы. Скажем, какую-нибудь силовую землю на одних рейках, и сигнальную землю для датчиков на других рейках.

Прикладываем наш регулятор глубины к EDF-профилю и понимаем, что его верхняя часть не закроется пластроном в щитах AT/U. Я специально оставил зелёную стойку, потому что модули CombiLine с такими рейками нам могут понадобиться в щитах, собранных полностью на зелёных стойках. Если кто-то думает, что можно просто опустить регулятор ниже, то фиг ему — регулятор почти сразу же упрётся в дно щита.

Посмотрите, как это выглядит под пластроном. Нижний хвост регулятора (красный пластик) тоже настолько сильно выступает, что даже и он сам упрётся в корпус (дно) щита.

Но выход есть! ПИЛИТЬ! Да, это немного попахивает кулибинством, но кулибинство это не уникальное для каждого щита, а полностью типовое — эту операцию можно произвести аккуратно и технологично. Плохое кулибинство — это когда для каждого щита мы будем делать что-то нестандартное, такое что нельзя точно повторить и типизировать в стандартную операцию.

Так как в мелких щитах регулятор глубины почти не будет использоваться (там его можно подрегулировать буквально на 10 мм), то спилить его железку можно почти под корень:

Я обычно отмечаю положение на одно крупное деление ниже положения «0».

Пластиковый держатель тоже надо подпилить. Спиливать его надо почти под корень — под конец пластикового углубления, вот так:

Подпиливаю я держатели сурово — маленькой болгаркой. После этого пластик обрабатываю напильником от сколов и наплавлений и получаю готовый продукт:

Дальше я собираю регуляторы заново, и они готовы к использованию в щитах мелкой глубины.

Можно считать, что регулятор опускает DIN-рейку на глубину около 18..20 мм:

Поэтому, если заморочиться со страничкой из каталога, то в принципе можно высчитать полезную глубину, которую мы получим при использовании регуляторов.

Давайте попробуем? Я буду все цифры округлять заранее в меньший запас, чтобы кто-нибудь, кто читает пост, имел заранее перестрахованные варианты и не обломался с лишним миллимером высоты.

От верхнего края EDF-профиля до дна щита у нас есть около 30 (33) мм. Толщина рейки в штатном щите — 7 (7,5) мм. От верхнего края рейки до пластрона у нас 48 мм. То есть, 30+7+48 = до дна щита у нас около 85 мм. Регулятор глубины хапает себе около 15 мм высоты. Итого полезная глубина регулятора будет около 70 мм (для монтажной платы).

Но мы забыли при красные стойки! Если мы переходим на красные стойки, то пластрон приподнимается ещё на 7,5 мм. Поэтому при красных стойках полезная глубина регулятора будет около 77 мм (для монтажной платы).

Ну а я тем временем закрепил первую DIN-рейку на свои места и поставил на неё парочку релюшек CR-P для теста.

Моей задачей было утопить релюшки так, чтобы хвостик фиксатора не торчал из-под пластрона и не портил вид щита:

Вот что я получил под пластроном. Всё отлично утопилось и даже ещё немного свободного места сверху над релюшками осталось.

Теперь вооружимся рейками, подпиленными регуляторами, стойками и всем необходимым и целиком перетряхнём всю нашу половинку щита.

Так как мы выкидываем из неё всё напрочь, то у нас останутся два голых EDF-профиля. Что делать, чтобы сохранить у них жёсткость и правильное расстояние между ними для сборки начинки? Я в этом случае беру парочку DIN-реек и закручиваю их по краям профиля в любые места. Позже я эти рейки или снимаю, или переставляю на их места, если они нужны для сборки.

Вставляем на место стойки. Теперь красные. Фотик от их цвета адски плющит =)

Я вставляю всегда крайние стойки — с ними не ошибёшься.

А потом беру нужный пластрон и примериваю им место, куда надо вставить другие стойки.

Получаем вот такую конструкцию. Стойки для соседнего пластрона будут вставлены в соседние же дырки, их примеривать будет не надо.

Вот что у меня получилось. Сама панель при этом пока что собрана только на временных рейках.

Чтобы сохранить жёсткость панели, я начну ставить штатные толстые рейки (для красных стоек) с середины панели, где они у меня и используются:

Положение рейки тоже можно примерить прямо через пластрон. Укладываем пластрон на стойки и под ним двигаем рейку так, чтобы она визуально встала по центру выреза пластрона. Так как у рейки есть специальные выступы для фиксации на профилях, то её на этот профиль можно просто положить — она никуда с него не денется.

После этого нам остаётся слегка прижать рейку рукой и прикрутить её винтами к профилю начисто.

Вот какая панель у меня получилась в итоге!

И сразу же ВНИМАНИЕ! DIN-Рейки для клеммников отжирают по одному модулю по краям! То есть, эту рейку надо считать не рейкой на 12 модулей, а рейкой на 10 модулей! Ниже на фотографии у меня каким-то чудом влезло 12 штук релюшек серии CR-P, но с автоматамми или обычной модулькой такое может не пройти!

Вот посмотрите внимательно! Видите, на обычной рейке, подпёртый ограничителем, стоит дифавтомат шириной в два модуля? Я приложил кусок линейки так, чтобы он почти упёрся в боковой край регулятора глубины — и у меня пропал почти целый модуль!

Теперь займёмся большой половинкой щита. Здесь мне надо воткнуть в нижнюю часть щита монтажную панель MBM212, а на верхней части заменить все рейки на толстые.

Модуль с монтажной панелью MBM (MBM212). Он содержит в комплекте регуляторы глубины (на фотографии ниже они у меня ещё не подпилены), глухой пластрон, стойки и винты. Сама монтажная панель сделана из прочного металлического листа, который хрен согнёшь и хрен просверлишь. Будьте внимательны — полезная площадь монтажки не такая большая, как кажется. На фотке видны края металла, которыми она крепится к регуляторам глубины. Вот условно можно считать, что полезная площадь монтажки — это всё, кроме этих краёв для крепления.

Вот что у нас должно получиться. Здесь я оставляю штатный пластрон от щита и добавляю монтажку.

В этот раз я начал с верхней части щита, чтобы сразу же сохранить жёсткость профилей. Я меняю стойки на красные.

После этого я добавляю одну DIN-рейку в нижнюю часть щита для прочности, а верхние рейки просто меняю на толстые, которые предназначены для красных стоек.

Средний профиль, который добавляет жёсткости тонким DIN-рейкам, я в данном случае выкидываю. Если бы я хотел с ним заморочиться, то его надо было бы или подпилить болгаркой покороче, что мне не нравится (потому что больше никуда его не денешь потом), или же заказать EDF-профиль покороче. Но толстые рейки специально созданы для того, чтобы выдерживать нагрузку двойной ширины.

Ставим регуляторы глубины для монтажной панели. Если речь идёт о монтажке, то все монтажки придуманы так хитро, что там можно ничего не примеривать, а ставить регуляторы вплотную к стойкам — не ошибёшься.

После этого у меня получились две половинки одного щита, собранные так как мне надо.

Но давайте подумаем. Что теперь будет, если я начну собирать этот щит? Ведь половинки-то у него никак не связаны! Как заказчик будет снимать раму щита, когда ему надо будет замуровать его корпус в стенку? Неужели придётся как-то собирать щит половинками и связывать клеммами? Или половинки щита будут болтаться на проводах, что конечно же плохо?

Ну, конечно же выход есть и даже такое западло продумано. Для таких случаев есть соединители ZX66P4, которые позволяют соединить два EDF/WR-профиля вместе рядышком, вот так: ||. Продаются эти соединители пачкой в четыре штуки, все винты идут в комплекте.

Соединитель даже без щита автоматически выдерживает точное расстояние между профилями. Всё, что нам надо (показывал ещё на старых рейках) — это найти для него удобное место (так, чтобы он не мешал DIN-рейкам) и закрутить его на профилях.

Причём есть ещё один небольшой прикол: соединитель тоже создан под «красную» систему, потому что там за счёт более высокой рейки он не будет мешать модульке. В зелёных стойках винты крепления этого соединителя могут иногда попадаться прямо под автоматы и мешаться.

После этого мы можем чего-нибудь для теста поставить и заценить, как у нас всё интересно получилось и смотрится. Вот соседние рейки двух половинок щита. В принципе, если бы у меня вышло так, что эти рейки стояли бы по высоте на одном уровне, то я мог бы дополнительно заказать DIN-рейки длиной на три панели и этим тоже добавить жёсткости конструкции. Но на самом деле настолько заморачиваться не надо — соединитель ZX66P4 даёт нужную жёсткость даже на WR-раме.

Ну и всё, что мне осталось — примерить ПЛК ОВЕН (а этот щит как раз из поста про этот ПЛК) и закрепить его на монтажной панели.

Сначала я думал, что я закреплю ОВЕН на монтажной панели напрямую, винтами. Но потом решил что в случае если чего-то из модулей понадобится заменить, винты откручивать в щите, набитом проводами, будет тяжко. И заморочился с обычными DIN-рейками.

Вот что у меня получилось! Контроллер отлично встал и над ним есть дофига свободного места (фотка без DIN-реек)!

Вот тут хорошо видно, что контроллер стоит на монтажной панели без DIN-рейки. Давайте подсчитаем, какая же у нас полезная глубина получилась? Высота такого контроллера — 73 мм. Высота DIN-Рейки, на которую я поставилэтот контроллер — 7,5 мм. То есть, в итоге монтажка обеспечила нам полезную высоту как минимум 73+7,5 = 80,5 мм.

Короче, если у вас есть нестандартный контроллер высотой до 85..90 мм — то вы его сможете воткнуть в щит серии AT/U, если поставите туда монтажную панель. И это хорошо, потому что не всегда есть надобность покупать большой шкаф для небольшого контроллера.

Ну а мне самому осталось уже вплотную заняться сборкой щита на этом ПЛК, про которую я писал ранее.

Если вы собираете систему на базе голого EDF/WR-профиля без корпуса (примеры таких штук есть тут), то вам тоже понадобится подпиливать регуляторы глубины. Ну а если вы собираете шкаф большой глубины (серия B или TwinLine), то ничего подпиливать не надо.

cs-cs.net

защитные пластины для электрощитов (пластронов)

Защитные пластины (пластроны) для электрощитов

Пластроны (защитные пластины)

Предназначены для закрывания и защиты оборудования в электрощите. Изготовлены из алюминиевого листа толщиной 1,0 мм. и окрашены в электростатическом поле в цвет RAL 7035. Поставляются сплошными или с отверстиями. Пластины с отверстиями служат для монтажа модульного оборудования. Неиспользуемые отверстия закрывают стандартными заглушками. Пластины крепяться пластиковыми держателями на DM профили.  В комплект пластрона входят четыре держателя и ручка.

Вид сбоку корпуса щита типа КВ с системой для монтажа модульных устройств UP+DM и защитной пластиной

Таблица подбора защитных пластин (пластронов)

Число групп модулей по ширине соответствует  первой цифре в обозначении. Например щиту КВ 2/8 по ширине подходят пластроны с числом групп модулей 2. По высоте число групп модулей подбирается в зависимости от того сколько рядов оборудования надо закрыть, а сколько оставить открытым. Например, в КВ2/8 можно установить 8 горизонтальных рядов оборудования, из них нужно закрыть полностью 5 горизонтальных рядов, а три с авоматами закрыть, но оставить доступ. В этом случае нам подходят защитные пластины ZM 24 и ZM 21 для глухой части и ZM23/О для 3 рядов с автоматами

www.evrotehna.ru

Щиты для электрики: Переборка пластронов щитов ABB серии AT/U. Модули CombiLine

Итак, продолжаем добивать мастер-классы и уроки по серии щитов AT/U и системе CombiLine. Тем, кто нашёл этот пост через поиск, я советую заглянуть в свежий пост про EDF/WR-систему и поглядеть новый пост про щиты серии AT/U. Сегодня мы займёмся тем, чем занимается тот, кто начал работать с серией щитов AT/U профессионально — перетряхивать начинку щитов под свои задачи. Когда это надо? А когда вам вдруг понадобится разместить в щите нестандартное оборудование. А именно: адские медные шины, чтобы сделать на них ВРУ, какой-нибудь контроллер на монтажной плате, блок защиты от протечек или драйверы для светодиодных лент или светильников.

Первое, что приходит в голову — вооружиться винтами с гайками и начать резать или пилить всякие штатные DIN-рейки в щите. Но это удобно, если вам надо сделать одно минимальное изменение в щите. Ну например спилить одну рейку, прикрутить туда шину PE, а пластрон в этом месте закрыть заглушкой. Но когда вы доходите до серьёзного щита, хоть и небольшого размера, то там нужен уже другой подход!

И вот здесь нам пора бы вспомнить о том, что все эти щиты построены на системе EDF-профилей и что они собраны на зелёных стойках — младшей части полноценной EDF/WR-системы! Что это значит? Это значит, что у нас есть возможность использовать в этих щитах компоненты от большой системы (на красных стойках). То есть, мы можем докупить какой-нибудь глухой пластрон отдельно и воткнуть его вместо пластрона с DIN-рейками для того, чтобы на этот пластрон понапихать нестандартных компонентов (например кнопки и дисплей от какого-нибудь блока на микроконтроллере).

Но одновременно с этим нас подстерегает западло: штатный-то щит с завода уже имеет свои пластроны и начинку. И если мы будем там чего-то переделывать, то нам надо будет или полностью выкидывать начинку такого щита, или же подстраиваться под её конфигурацию. Например, щит AT52 содержит с завода один большой пластрон 2х5 реек. И если мы в этом щите захотим что-то поменять — то нам надо будет выкидывать весь пластрон целиком. А вот щит AT62 содержит уже два пластрона: 2х4 реек + 2х2 рейки. И если нам надо всего лишь воткнуть в этот щит монтажную панель для слаботочки — её можно будет воткнуть вместо пластрона 2х2 рейки, не трогая штатный пластрон 2х4 рейки. То есть, тут придётся сильно соображать и выбирать между вариантами «Выкинем весь щит» и «Подберём такой щит, чтобы можно было использовать часть начинки». И эти щиты всегда будут большими, потому что мелкие щиты типа AT42 тоже состоят из одного цельного пластрона.

Второй вопрос, который надо решить — это что делать с высотой реек: оставлять зелёные стойки и низкие рейки, или же переводить весь щит на красные стойки и высокие рейки? Здесь логика и решение тоже зависит от того, какой объём щита мы перетряхиваем. Если мы добавляем небольшую монтажную панель — то логично оставить всё на зелёных стойках и дозаказать их для монтажки. А если же мы перетряхиваем щит почти полностью (например с AT52 из примера) — то можно перевести его на красные стойки. И вот сейчас я расскажу вам о том, как я перетряхивал начинку для щита U63 для того, чтобы воткнуть туда компоненты щита для ПЛК ОВЕН.

Итак, у нас есть щит U63. Нам сильно везёт: он состоит как бы из двух щитов, собранным вместе: 62+61. В этом случаем мы имеем кучку отдельных пластронов, которые мы можем комбинировать.

Для щита на базе ПЛК мне надо было получить сложную конструкцию, которую я себе нарисовал и распечатал. Для ПЛК мне надо было поставить в щит монтажную панель MBM212, для всяких релюшек и клемм — модули MBK, у которых DIN-рейка опускается ниже и благодаря этому над пластронами щита ничего не торчит.

Снимем пластроны и посмотрим, чего у нас есть. Конечно же мы видим тонкие рейки, низкие зелёные стойки и дополнительный EDF-профиль для жёсткости.

Вот как это выглядит вблизи:

Что мы будем делать? А в данном случае оказалось, что у нас будет столько CombiLine-модулей, что проще было перейти сразу на красные стойки и на высокие рейки, чем пытаться что-то комбинировать со старым щитом. В этом случае мне понадобилось только заказать пару пачек красных стоек и четыре высоких DIN-рейки, ну и CombiLine-модули. И так как щит был достаточно серьёзным, то здесь можно было не до копейки считать деньги, а просто сделать так, как нужно.

В посте про EDF/WR-систему я упоминал CombiLine-модули. Сейчас у меня есть возможность показать их вживую и расказать про каждый из них немного. Модули поставляются в плоских коробках, которые очень удобны для складского хранения:

Сбоку модуля указан его артикул и модель. у меня тут есть модули MBG102 — это модуль с DIN-рейками 1х2 панели, MBK107 — это модуль с рейками для клемм 1×2 панели, и внизу затесался модуль MBM212 с монтажной платой 2×2 рейки.

Сначала мы будем работать с мелкой половинкой щита. Здесь мне надо посередине неё разместить пару DIN-реек с автоматами, а сверху и снизу — рейки для клемм. Штатная конфигурация с завода мне совсем не годится, поэтому я буду её полностью разбирать и переделывать.

Модуль с DIN-рейками для автоматов MBG (MBG102). В комплекте к нему у нас идёт пластрон, красные стойки, сами DIN-рейки и все необходимые винты для крепления на EDF/WR-профили.

Модуль с DIN-рейками для клемм MBK (на регуляторах глубины) — MBK107. Здесь у нас в комплекте идёт уже глухой пластрон, сами регуляторы глубины, специальные укороченные DIN-рейки и всё те же винтики для крепления.

Первым делом я для фотографии примерил то, как у меня всё должно сочетаться с одной из сторон будущей панели. Итак, примерим модуль MBK на его место — в верхнюю часть панели. Пластрон, конечно же, у нас встаёт так как должен — в общий ряд.

А вот с регуляторами глубины будут проблемы. Помните про красный и зелёный цвета системы? Вот то, что красного цвета — заложено под шкафы глубиной от 200 мм (а точнее, от 250) и штатно не должно вставляться в шкафы на зелёных стойках.

Перед вами регулятор глубины ZW39P2 (или ZW59P2). Такие регуляторы можно заказать отдельно, если они вам зачем-то нужны. Но обычно это не надо, потому что со всеми модулями, где они используются (монтажные панели, рейки для клемм) они идут в комплекте, как я уже показывал выше на фотках. Чтобы регулировать глубину — надо открутить средний винт (не до конца, просто ослабить) и можно двигать вертикальную железку. На ней есть деления (будет видно на соседних фотах), по которым можно даже заранее выставить все регуляторы на нужное положение, чтобы не возиться с ними в щите по месту.

У регулятора глубины есть хитрая фишка — металлическая пластиночка. Если её из него выкинуть, то электрическая связь регулятора с EDF-профилем разрывается, и DIN-рейка или монтажная плата, которую он держит, будет полностью отвязана от потенциала основного профиля. Поэтому я и писал что не совсем понимаю наш ГОСТ, который запрещает такое делать и требует, чтобы все части щита были или полностью изолированы, или соединены с PE.

А штатно эта фишка заложена для того, чтобы например у разных клемм можно было сделать разные PE-потенциалы. Скажем, какую-нибудь силовую землю на одних рейках, и сигнальную землю для датчиков на других рейках.

Прикладываем наш регулятор глубины к EDF-профилю и понимаем, что его верхняя часть не закроется пластроном в щитах AT/U. Я специально оставил зелёную стойку, потому что модули CombiLine с такими рейками нам могут понадобиться в щитах, собранных полностью на зелёных стойках. Если кто-то думает, что можно просто опустить регулятор ниже, то фиг ему — регулятор почти сразу же упрётся в дно щита.

Посмотрите, как это выглядит под пластроном. Нижний хвост регулятора (красный пластик) тоже настолько сильно выступает, что даже и он сам упрётся в корпус (дно) щита.

Но выход есть! ПИЛИТЬ! Да, это немного попахивает кулибинством, но кулибинство это не уникальное для каждого щита, а полностью типовое — эту операцию можно произвести аккуратно и технологично. Плохое кулибинство — это когда для каждого щита мы будем делать что-то нестандартное, такое что нельзя точно повторить и типизировать в стандартную операцию.

Так как в мелких щитах регулятор глубины почти не будет использоваться (там его можно подрегулировать буквально на 10 мм), то спилить его железку можно почти под корень:

Я обычно отмечаю положение на одно крупное деление ниже положения «0».

Пластиковый держатель тоже надо подпилить. Спиливать его надо почти под корень — под конец пластикового углубления, вот так:

Подпиливаю я держатели сурово — маленькой болгаркой. После этого пластик обрабатываю напильником от сколов и наплавлений и получаю готовый продукт:

Дальше я собираю регуляторы заново, и они готовы к использованию в щитах мелкой глубины.

Можно считать, что регулятор опускает DIN-рейку на глубину около 18..20 мм:

Поэтому, если заморочиться со страничкой из каталога, то в принципе можно высчитать полезную глубину, которую мы получим при использовании регуляторов.

Давайте попробуем? Я буду все цифры округлять заранее в меньший запас, чтобы кто-нибудь, кто читает пост, имел заранее перестрахованные варианты и не обломался с лишним миллимером высоты.

От верхнего края EDF-профиля до дна щита у нас есть около 30 (33) мм. Толщина рейки в штатном щите — 7 (7,5) мм. От верхнего края рейки до пластрона у нас 48 мм. То есть, 30+7+48 = до дна щита у нас около 85 мм. Регулятор глубины хапает себе около 15 мм высоты. Итого полезная глубина регулятора будет около 70 мм (для монтажной платы).

Но мы забыли при красные стойки! Если мы переходим на красные стойки, то пластрон приподнимается ещё на 7,5 мм. Поэтому при красных стойках полезная глубина регулятора будет около 77 мм (для монтажной платы).

Ну а я тем временем закрепил первую DIN-рейку на свои места и поставил на неё парочку релюшек CR-P для теста.

Моей задачей было утопить релюшки так, чтобы хвостик фиксатора не торчал из-под пластрона и не портил вид щита:

Вот что я получил под пластроном. Всё отлично утопилось и даже ещё немного свободного места сверху над релюшками осталось.

Теперь вооружимся рейками, подпиленными регуляторами, стойками и всем необходимым и целиком перетряхнём всю нашу половинку щита.

Так как мы выкидываем из неё всё напрочь, то у нас останутся два голых EDF-профиля. Что делать, чтобы сохранить у них жёсткость и правильное расстояние между ними для сборки начинки? Я в этом случае беру парочку DIN-реек и закручиваю их по краям профиля в любые места. Позже я эти рейки или снимаю, или переставляю на их места, если они нужны для сборки.

Вставляем на место стойки. Теперь красные. Фотик от их цвета адски плющит =)

Я вставляю всегда крайние стойки — с ними не ошибёшься.

А потом беру нужный пластрон и примериваю им место, куда надо вставить другие стойки.

Получаем вот такую конструкцию. Стойки для соседнего пластрона будут вставлены в соседние же дырки, их примеривать будет не надо.

Вот что у меня получилось. Сама панель при этом пока что собрана только на временных рейках.

Чтобы сохранить жёсткость панели, я начну ставить штатные толстые рейки (для красных стоек) с середины панели, где они у меня и используются:

Положение рейки тоже можно примерить прямо через пластрон. Укладываем пластрон на стойки и под ним двигаем рейку так, чтобы она визуально встала по центру выреза пластрона. Так как у рейки есть специальные выступы для фиксации на профилях, то её на этот профиль можно просто положить — она никуда с него не денется.

После этого нам остаётся слегка прижать рейку рукой и прикрутить её винтами к профилю начисто.

Вот какая панель у меня получилась в итоге!

И сразу же ВНИМАНИЕ! DIN-Рейки для клеммников отжирают по одному модулю по краям! То есть, эту рейку надо считать не рейкой на 12 модулей, а рейкой на 10 модулей! Ниже на фотографии у меня каким-то чудом влезло 12 штук релюшек серии CR-P, но с автоматамми или обычной модулькой такое может не пройти!

Вот посмотрите внимательно! Видите, на обычной рейке, подпёртый ограничителем, стоит дифавтомат шириной в два модуля? Я приложил кусок линейки так, чтобы он почти упёрся в боковой край регулятора глубины — и у меня пропал почти целый модуль!

Теперь займёмся большой половинкой щита. Здесь мне надо воткнуть в нижнюю часть щита монтажную панель MBM212, а на верхней части заменить все рейки на толстые.

Модуль с монтажной панелью MBM (MBM212). Он содержит в комплекте регуляторы глубины (на фотографии ниже они у меня ещё не подпилены), глухой пластрон, стойки и винты. Сама монтажная панель сделана из прочного металлического листа, который хрен согнёшь и хрен просверлишь. Будьте внимательны — полезная площадь монтажки не такая большая, как кажется. На фотке видны края металла, которыми она крепится к регуляторам глубины. Вот условно можно считать, что полезная площадь монтажки — это всё, кроме этих краёв для крепления.

Вот что у нас должно получиться. Здесь я оставляю штатный пластрон от щита и добавляю монтажку.

В этот раз я начал с верхней части щита, чтобы сразу же сохранить жёсткость профилей. Я меняю стойки на красные.

После этого я добавляю одну DIN-рейку в нижнюю часть щита для прочности, а верхние рейки просто меняю на толстые, которые предназначены для красных стоек.

Средний профиль, который добавляет жёсткости тонким DIN-рейкам, я в данном случае выкидываю. Если бы я хотел с ним заморочиться, то его надо было бы или подпилить болгаркой покороче, что мне не нравится (потому что больше никуда его не денешь потом), или же заказать EDF-профиль покороче. Но толстые рейки специально созданы для того, чтобы выдерживать нагрузку двойной ширины.

Ставим регуляторы глубины для монтажной панели. Если речь идёт о монтажке, то все монтажки придуманы так хитро, что там можно ничего не примеривать, а ставить регуляторы вплотную к стойкам — не ошибёшься.

После этого у меня получились две половинки одного щита, собранные так как мне надо.

Но давайте подумаем. Что теперь будет, если я начну собирать этот щит? Ведь половинки-то у него никак не связаны! Как заказчик будет снимать раму щита, когда ему надо будет замуровать его корпус в стенку? Неужели придётся как-то собирать щит половинками и связывать клеммами? Или половинки щита будут болтаться на проводах, что конечно же плохо?

Ну, конечно же выход есть и даже такое западло продумано. Для таких случаев есть соединители ZX66P4, которые позволяют соединить два EDF/WR-профиля вместе рядышком, вот так: ||. Продаются эти соединители пачкой в четыре штуки, все винты идут в комплекте.

Соединитель даже без щита автоматически выдерживает точное расстояние между профилями. Всё, что нам надо (показывал ещё на старых рейках) — это найти для него удобное место (так, чтобы он не мешал DIN-рейкам) и закрутить его на профилях.

Причём есть ещё один небольшой прикол: соединитель тоже создан под «красную» систему, потому что там за счёт более высокой рейки он не будет мешать модульке. В зелёных стойках винты крепления этого соединителя могут иногда попадаться прямо под автоматы и мешаться.

После этого мы можем чего-нибудь для теста поставить и заценить, как у нас всё интересно получилось и смотрится. Вот соседние рейки двух половинок щита. В принципе, если бы у меня вышло так, что эти рейки стояли бы по высоте на одном уровне, то я мог бы дополнительно заказать DIN-рейки длиной на три панели и этим тоже добавить жёсткости конструкции. Но на самом деле настолько заморачиваться не надо — соединитель ZX66P4 даёт нужную жёсткость даже на WR-раме.

Ну и всё, что мне осталось — примерить ПЛК ОВЕН (а этот щит как раз из поста про этот ПЛК) и закрепить его на монтажной панели.

Сначала я думал, что я закреплю ОВЕН на монтажной панели напрямую, винтами. Но потом решил что в случае если чего-то из модулей понадобится заменить, винты откручивать в щите, набитом проводами, будет тяжко. И заморочился с обычными DIN-рейками.

Вот что у меня получилось! Контроллер отлично встал и над ним есть дофига свободного места (фотка без DIN-реек)!

Вот тут хорошо видно, что контроллер стоит на монтажной панели без DIN-рейки. Давайте подсчитаем, какая же у нас полезная глубина получилась? Высота такого контроллера — 73 мм. Высота DIN-Рейки, на которую я поставилэтот контроллер — 7,5 мм. То есть, в итоге монтажка обеспечила нам полезную высоту как минимум 73+7,5 = 80,5 мм.

Короче, если у вас есть нестандартный контроллер высотой до 85..90 мм — то вы его сможете воткнуть в щит серии AT/U, если поставите туда монтажную панель. И это хорошо, потому что не всегда есть надобность покупать большой шкаф для небольшого контроллера.

Ну а мне самому осталось уже вплотную заняться сборкой щита на этом ПЛК, про которую я писал ранее.

Если вы собираете систему на базе голого EDF/WR-профиля без корпуса (примеры таких штук есть тут), то вам тоже понадобится подпиливать регуляторы глубины. Ну а если вы собираете шкаф большой глубины (серия B или TwinLine), то ничего подпиливать не надо.

rexmill.ru

Щиты для электрики: Наборные щиты на базе EDF-панелей

В этом посте у меня не будет какого-то вдумчивого вступления с рассуждениями о том, что-де вот если вам не хватает обычных щитов, или вы не укладываетесь в штатные — то вам следует применять такие-то. Нет-нет. То, что я освоил сейчас — это вообще просто совершенно другая религия сборки щитов, и совершенно другой способ мышления. Так что в некотором роде меня можно поздравить с очередным большим Levl Up’ом в плане сборки силовых щитов. По этот пост я уже упоминал в записи о сборке щитов на заказ, где сетовал на то, что начинаю отходить от серии UK500.

Итак, долго тянуть время не буду. Представляю вам систему распределительных панелей CombiLine на базе EDF-профилей. И ща сразу будем взрывать мозг. Вот ссылка на скачивание этой части каталога: ABB_EDF-CombiLine.pdf (4,3 Мб, от 2010 года; сейчас появилось много нового).

Внимание! В 2013 году обновились шинки N/PE, которые используются в этих щитах. Поглядите новый пост про них. Внимание! Я пересобрал информацию в кучу и в 2016 году написал новый большой пост про эту же систему на EDF/WR-профилях. Пожалуйста для дополнительной информации читайте и новый пост тоже!

Что это всё такое и нахрена надо? Концепт этой идеи следующий: все суровые щиты ABB, в том числе и наша любимая серия AT/U, собираются на базе одних и тех же комплектующих. Внутренняя рама щита унифицирована таким образом, что она есть единое целое (монтажный профиль, DIN-рейки и пластроны-крышки), и её можно установить куда попало и как угодно: в щит, в шкаф, в нишу.

Сами компоненты всей этой системы тоже унифицированы так, что всё подходит к другу и, зная особенности их выбора и установки, можно дорабатывать штатные щиты для получения нужной их конфигурации.

То-есть, ещё раз, чтобы всё было правильно понято: первичная сущность — это распределительная панель. А уже потом она или пихается в щит (причём наши щиты серии AT/U тоже попадают под этот концепт!), или поставляется отдельно для самостоятельной установки куда надо. «Куда надо» в том числе включает и какие-то нестандартные решения. Например воткнуть такую панель отдельно в нишу, а поверх сделать дизайнерскую дверь. Поэтому я и говорю, что это другой уровень мышления. Щит перестал быть целым и неделимым.

И есть ещё одна важная штука, про которую я сначала забыл (ибо она стала привычной), а потом дописал. Это то, что здесь все-все-все каркасы — металлические и все DIN-рейки и прочие элементы получаются соединены между собой. А это значит что морочиться с PE для клемм на DIN-рейку вообще не надо. У вас весь щит получается как PE. И если делать все отходящие линии на клеммах — PE-шинку вообще не надо ставить.

ВАЖНО!!! Распределительные панели на базе этой технологии имеют две разные высоты!! Есть «низкие» и «высокие«. Стандартом считается «высокий». Это нигде специально не указывается, но ВСЕ аксессуары и крепёж рассчитаны изначально на высокий «вариант» панелей. Это — стандарт де-факто. «Высокий» вариант панелей имеет стойки для пластронов (что это — будет сказано ниже) красного цвета. И ТОЛЬКО для щитов серии AT/U выпускается низкий вариант панелей с зелёными стойками и низкими DIN-рейками! Под него подходят не все аксессуары!

Ещё ВАЖНО: все эти компоненты (и даже щиты серии AT/U) есть с двумя расстояниями между рядами модульных устройств (DIN-рейками): на 125 и на 150 мм. Стандартный вариант — 125 мм. Под него тоже сделано большинство компонентов, и они доступны легко и быстро. Компоненты варианта ширины 150 мм обычно являютя заказными и из-за этого стоят дороже. Например обычный шкаф серии AT/U на 125 мм будет стоить 6..12 тыр и ехать 2-3 недели; такой же шкаф с расстоянием 150 мм будето стоить 18..30 тыр и ехать пару месяцев. Мы будем рассматривать обычный вариант на 125 мм.

И вот сразу же мне понадобится пояснить несколько терминов и понятий, потому что дальше без них никуда.

  • EDF-профиль — это основной монтажный элемент всей этой ерунды. Из профилей собирается рама, на раму крепятся DIN-рейки и прочая нужная хрень. Есть WR-профили, они более толстые и более прочные и позволяют собирать более массивные панели по размерам. Мы будем использовать EDF — его достаточно для щитов под 2100 мм высоты, что уж точно покрывает все мои заморочки.
  • Пластрон. Это пластиковая панель-крышка, которая закрывает весь монтаж и внутренности распределительной панели и оставлят торчать только внешнюю часть модульного оборудования. Пластронов имеется строго определённый набор по размерам и, если вы в них не укладываетесь, вам надо поставить рядом несколько пластронов.
  • EDF-стойка для пластрона. Это пластмассовая штуковина, которая фиксируется на EDF-профиле и держит пластрон. Они бывают низкие (зелёные) и высокие (красные).
  • Панель CombiLine. Этот термин ввёл я. У меня он подразумевает готовую распределительную панель в комплекте. Её можно заказать не по частям (EDF-профиль, DIN-рейки, стойки, пластрон), а сразу решением из коробки — останется только собрать и расставить модульное оборудование. Такие панели выпускаются только в высоком формате с красными стойками!
  • Панель (единица измерения). Это величина размеров всех компонентов. Панель представляет собой одну DIN-рейку на 12 модулей с местом вокруг, необходимым для того, чтобы поставить на DIN-рейку обычное модульное оборудование и подвести к нему провода. В этих единицах меряются все компоненты этой системы монтажа. Так и пишут и так и говорят: «EDF—профиль высотой на 3 панели», или «Пластрон 2х1 панель». И даже наши щиты AT/U с их цифрами тоже имеют обозначение именно в панелях ;)

Давайте рассмотрим то, как это всё выглядит на практике. И прям вот для примера обратимся к тому, что уже всем намозолило глаза. ЩитU62. Посмотрите на него в новом ракурсе:

Мы видим три штуки EDF-профилей, которые установлены в щите вертикально. Профили между скрепляют DIN-рейки, создавая жёсткую раму. Это вообще крутое решение — зачем каке-то дополнительные рёбра жёсткости, когда есть DIN-рейки? С ними даже ещё удобнее: чем их больше, тем и больше рёбер жёсткости.

В нужных местах профиля установлены EDF-стойки для пластронов. Так как эти щиты у нас небольшой глубины встраивания, то здесь использованы зелёные стойки малой высоты. Данный щит собран из двух пластронов: 2х2 панели + 4х2 панели. Максимальная высота пластрона — 5 панелей, поэтому собирать этот щит как 5+1 было бы не красиво, и его собрали вот так.

А вот так это всё крепится к корпусу щита в данной серии:

В концах EDF-профиля есть пазы под винты.

Это щит в сборе. Здесь не надо думать, купил — поставил. Для нас эта серия примечательна тем, что у неё небольшая глубина встраивания: 120 мм. Щиты, предназначенные для обычных, «высоких» EDF-панелей, имеют глубину в 150 или 200 мм и для квартир не годятся.

Пластроны.

Поэтому первое применение нашей технологии — это доводка до ума имеющихся щитов серии AT/U. И первым компонентом, с которым мы разберёмся, будет пластрон. Вот так они выглядят:

Пластроны имеют несколько обозначений формата AXY (есть ещё варианты; в том числе и для расстояния между DIN-рейками на 150 мм, но я не буду их рассматривать).

  • AG обозначает глухой пластрон (без прорезей под модульные устройства). Такой пластрон можно использовать как крышку какой-то части щита (например блоков клемм) или как базу для встраивания в щит приборов, которые крепятся не на DIN-рейку, а к панели.
  • AS — обычный пластрон с прорезями под модульные устройства.
  • X — число панелей по ширине (как в щитах AT/U);
  • Y — число панелей по высоте (как в щитах AT/U);

Для наших задач нам интересны как раз обычные и глухие пластроны. На фотографии вверху у нас показаны пластроны: AG13 — глухой 1х3 панели; AS22 — с прорезями 2х2 панели. В комплекте пластрона идут специальные винты. Так как мне в комментах один товарищ постил фотки изломанного пластрона, то заострю внимание на винтах.

Винты эти защёлкиваются при закрывании и поворачиваются при открывании пластрона. Не надо прилагать к ним большого усилия! Чтобы открыть пластрон — просто поверните винт на полоборота. Он выскочит наружу. Пластрон можно снимать. Чтобы закрыть винты — поверните их таким образом, чтобы их широкий шлиц был расположен горизонтально, и мягко надавите отвёрткой. Винт должен защёлкнуться. Вот как на фотографии (выдернута из другой большой фотки, качество не очень, но видно — дёргал на лету в момент создания поста):

Если винт пластрона будет стоять в другом направлении — он не защёлкнется, и вы будете бездумно материться «..мать! Сраный этот щит! Что за гавно какое-то!!» и, если решите приложить усилие — что-то сломаете. Если вы сломаете винт(ы), то их можно заказать. Они называются «ABB ED50P12 Винты для пластронов (упаковка в 12 шт)» и срок поставки у них примерно 6-8 недель, потому что они никому не нужны: пластрон уже идёт с винтами. Но я заказал — мало ли выпадет, потеряется. Иногда всё бывает.

Ну и напомню (тут в тексте уже пробегало), что эти винты (и соответственно пластроны) можно пломбировать. Эта фишка может сгодиться, если в щитке стоит какая-то вводная хрень (автомат, счётчик и т.д.), которую тяжело запломибровать штатным способом. Тогда мы можем сделать на всю эту вводную часть щитка отдельный пластрон и запломбировать его целиком.

Как можно применять пластроны? Большое и длинное решение — в конце поста, а пока — коротенький пример. Вот например я собираю щиток, в котором снова имеется силовая часть и резерв места под роутер и слаботочку. Это снова мой любимый U62 (чего-то меня на них попёрло). Как я обычно оформлял часть слаботочки? Да вон пример: http://cs-cs.net/wp-uploads/2013/01/ShOpt16-ChOK.jpg — просто закрывал всё заглушками и так и отдавал.

А теперь смотрите, как профессионально этот щит начинает выглядеть, если просто заменить пластрон AS22 на AG22 (глухой):

Сразу же исчезают вопросы «а чё там свободного места так много оставлено», на которые обычно наводят поставленные заглушки. Но это мне просто захотелось приукрасить щиток =)

Более логичным применением замены пластронов мне видится, например как крышка клеммных блоков — мы ставим глухой пластрон без заглушек. Как я стебался: все остальные пластроны пломбируются нахрен, типа «Гарантия от Cs-Cs», остаётся только пластрон с клеммами. Открыл — подсоединил — закрыл. На самом деле такая идея прикольная, но под пластронами как раз находятся ещё и винты крепления EDF-профилей панели к чему-нибудь, и такая фишка не прокатит: всё равно придётся снимать пластроны.

Ещё более логичным — если в щитке надо разместить какую-то нештатную автоматику, которая не на DIN-рейку. Да хоть вообще самоделку. Тогда можно взять глухой пластрон, на него как на корпус поставить всякие кнопки-лампочки, какой-нить LCD-дисплей, а на обратную сторону прикрутить платку с деталями. И делай что хочешь. И таким же способом можно поставить в обычный щиток AT/U какой-то прибор, который крепится не на DIN-рейку, а в прорезь-дырку. Бери пластрон, вырезай, ставь.

Но это пока мы разобрались с тем, что можно вынуть штатный пластрон, заменить его на глухой, и в глухой понапихать что надо. А вот как быть, если пластрон большой (например 2х2), а вам нужно сделать глухой всего лишь его часть (для этого надо переделать конфигурацию щита так, чтобы на место одного большого встало несколько маленьких), не растрачивая драгоценное место под автоматы, я покажу позже.

Готовые панели CombiLine: решение из коробки.

А это действительно решение из коробки. Напоминаю: все эти панели поставляются ТОЛЬКО в большом варианте глубины и не годятся без переделки для щитов серии AT/U. Зато они годятся под все остальные задачи: окультурить старый щит (мне представляется ржавый железный ящик от СССР, который не выдерешь из стены, и над которым стоит задача «выкинуть всё и собрать заново») — тогда мы просто подбираем готовую CombiLine панель по размерам, крепим её и набиваем автоматами, или сделать нестандартный корпус щита, сохранив при этом эстетику электрики: чтобы все автоматы были закрыты крышкой. Например ставим такую панель в нишу в стене, поверх фигарим дизайнерское стекло — получаем крутой щиток и крутую дверь для него. Или же — перебрать этажный щиток супер-профессионально. Вместо «выкинуть всё и нашить DIN-рейки» мы на 4х точках крепления ставим такую панель, и фигарим туда все автоматы. Красиво, профессионально.

Такие же панели можно сделать самостоятельно, но если вам годится решение из коробки (по размерам и наполнению) — возьмите его и не забивайте себе голову тем, какие профили, рейки и крепёж покупать. ABB стебётся что CombiLine — это прям как ребёнок кубики складывает. У них в каталоге даже есть картинка на эту тему. Давайте посмотрим, как это выглядит в реале.

Я заказал для одной из целей панель 1V00A. Систему обозначений этих панелей я не расшифровывал, поэтому за всем вариантами я отсылаю вас в каталог, ссылка на который была в начале поста. Эта панель у меня в базе называется так: «ABB 1V00A CombiLine-панель с DIN-рейками 1 ряд x 3 рейки (пластрон под автоматы, 36 модулей)«. Поиграем в конструктор?

Мы получаем вот такую коробочку, на которой кто-то написал маркером «заказ», потому что ТАКОЕ заказываю только я =)) (доехала она, кстати, за пару недель):

Открываем и видим плотно уложенные компоненты:

Рассмотрим, чего нам там дали:

Тут у нас пластрон, и сразу же собранная рама с DIN-рейками. Ещё лежит пачка стоек (ещё раз напоминаю: всё — высокое) и даже мануал по сборке и видам таких панелей.

Сборка панели вообще простая. Втыкаем стойки по краям EDF-профиля (они вставляются, поворачиваются и защёлкиваются):

Ну, как бы и всё. Никакого наслаждения процессом вы не получите, потому что всё уже готово:

Остаётся только охреневать от того, как всё прикольно продумано и в том числе упаковка.

Почему стандартная высота всех панелей высокая? А вот оцените глубину и посмотрите на толщину рейки и прикиньте, СКОЛЬКО там места сзади за DIN-рейкой даже если EDF-профиль просто положить наглухо на заднюю стенку щитка. Я вам скажу почти точно: 15 мм высота рейки + 18 мм толщина EDF-профиля. Итого грубым счётом — три сантиметра. Да эти панели просто созданы для того, чтобы монтировать всё за DIN-рейками (что я и делаю в щитах AT/U). А сверху остаётся ещё и место для укладки проводов от отходящих кабелей. Поэтому, кстати, высота этих панелей и больше обычных.

Точнее, не совсем так. Это — обычная высота всех панелей. И только для щитов в сборке серии AT/U делаются панели низкой высоты. Ну это типа как облегчённый вариант распределительных панелей.

На этом все решения из корбки кончаются. И начинается треш, угар и приключения.

Отдельные компоненты распределительных панелей. EDF-профиль и аксессуары.

А вот сейчас мы будем развлекаться более глобально. Мы изучим всю необходимую хрень, которая нужна для того, чтобы самому с нуля составлять любые конфигурации распределительных панелей под любые наши нужды. Ну или апгрейдить щиты на базе AT/U таким образом, чтобы можно было менять конфигурацию их пластронов как попало.

Давайте заценим самый главный компонент всей этой системы — EDF-профиль. Вот он:

Это жёсткая железка. Она штампована, поэтому берегите ногти — они немного цепляются за края выдавленных отверстий, и получаются заусеницы. Но это если забыться и совсем неаакуратно себя вести. При обычном обращении с профилем — взять рукой, таскать тяжёлую панель и т.п. он руки не режет и вреда не наносит.

В комплекте профиля прям сразу идут невыпадающие винты «ABB ZB36P20 Винты для EDF-профилей к корпусу щита (упаковка в 20 шт)» для его крепления. Если вы ставите профиль именно в щит AT/U или другой — вам эти винты пригодятся. Если вы собираетесь вашу панель прикрутить куда-то в другое место (например вообще к бетонной стене саморезами присверлить) — винты можно выкинуть.

EDF-профили имеют точную высоту в панелях. Я прямо скопирую все возможные варианты из своей базы:

  • ABB ED7 Профиль EDF высотой на 1 панель (150 мм)
  • ABB ED8 Профиль EDF высотой на 2 панели (300 мм)
  • ABB ED9 Профиль EDF высотой на 3 панели (450 мм)
  • ABB ED10 Профиль EDF высотой на 4 панели (600 мм)
  • ABB ED11 Профиль EDF высотой на 5 панелей (750 мм)
  • ABB ED12 Профиль EDF высотой на 6 панелей (900 мм)
  • ABB ED13 Профиль EDF высотой на 7 панелей (1050 мм)
  • ABB ED14 Профиль EDF высотой на 8 панелей (1200 мм)
  • ABB ED15 Профиль EDF высотой на 9 панелей (1350 мм)
  • ABB ED18 Профиль EDF высотой на 12 панелей (1800 мм)
  • ABB ED20 Профиль EDF высотой на 14 панелей (2100 мм)

То есть если вы подсчитали, что по высоте вам надо 6 панелей (а это тот же U6x) — берёте именно такой профиль, и у вас всё получится. Или наоборот. Возможно у меня тут будет один замороченный щит, который по высоте ограничен 2,2 метрами, а по ширине очень зажат. Вот значит я возьму профиль ED20 на 14 панелей и попытаюсь в них уложиться =)

Теперь следующие важные компоненты:

Для начала это стойки:

  • ABB ED137P4 Стойка высотой 45 мм для пластронов EDF (зелёная) только для реек 7,5 мм высотой (4 шт)
  • ABB ED138P4 Стойка высотой 52,5 мм для пластронов EDF (красная) только для реек 15 мм высотой (4 шт)

Все стойки идут упаковками по 4 штуки. Это решение разумное, потому что пластрон крепится как раз на 4 точки.

Чтобы поставить стойку на профиль, в нём есть специальные пазы. Стойка вставляется в них и поворачивается. Если стойку надо снять, то приходится поддевать её защёлки отвёрткой: они очень хорошо цепляются. Правда после 1-2 снятия-одевания защёлки немного стачиваются, и стойку можно уже снимать рукой. Но обычно стояки никто не снимает, так что это — мелочь.

Следующий пункт — DIN-рейки. Вот у них есть некоторые особенности. Рейки тоже имеют две высоты, как и стойки. Высоты и использование их вот такое:

  • Стойка высотой 52,5 мм (ABB ED138P4 красная) — DIN-рейка 15 мм высотой — штатный вариант рейки;
  • Стойка высотой 45 мм (ABB ED137P4 зелёная) — DIN-рейка 7,5 мм высотой — НЕштатный вариант рейки;

DIN-рейки используются специальные и ОЧЕНЬ КРУТЫЕ! На верхней фотке, где были показаны стойки, видна эта рейка (с квадратныи дырками в ней). Она ОЧЕНЬ толстая и ОЧЕНЬ прочная. Вот именно она как раз и придаёт адскую жёсткость панелям на EDF-профилях. На краях DIN-рейки есть выступы, которыми она фиксируется в дырки EDF-профиля. Это необходимо для того, чтобы она не болталась как попало при её закручивании. И придаёт ещё больше жёсткости раме.

Квадратные дырки в рейке нужны для установки в неё держателей проводов «ABB ED44P10 Держатель проводов (монтаж с тыльной стороны CombiLine DIN-реек, упаковка 10 шт)». Мне они пока не приехали, поэтому покажу картинку с сайта производителя Striebel & John (подразделение ABB в Италии, которое и делает все эти щиты, в том числе и UK500):

Высокие DIN-рейки поставляются штатно. Снова даю список из базы:

  • ABB ED1 DIN-рейка для CombiLine-панелей (высотой 15 мм) шириной на 1 панель (244 мм)
  • ABB ED2 DIN-рейка для CombiLine-панелей (высотой 15 мм) шириной на 2 панели (494 мм)
  • ABB ED3 DIN-рейка для CombiLine-панелей (высотой 15 мм) шириной на 3 панели (744 мм)
  • ABB ED4 DIN-рейка для CombiLine-панелей (высотой 15 мм) шириной на 4 панели (994 мм)
  • ABB ED6 DIN-рейка для CombiLine-панелей (высотой 15 мм) длиной 2000 мм

Последнюю рейку можно пилить как попало и использовать для чего угодно. Я вот на ней переделал свой этажный щиток (http://cs-cs.net/wp-uploads/2012/10/MyEh5-Boxx.jpg). И даже забил на обычные тоненькие реечки. На этой всё держится адски, удобно и на совесть.

А теперь — ЗАПАДЛО! Так как низкие стойки — это нештатный вариант, то реек высотой 7,5 мм под них НЕТ! Эти рейки упоминаются в каталоге 2010 года как ZX21 и ZX22, но сейчас отдельно не поставляются, а только лишь в комплекте щитов серии AT/U. Заменить их пока не на что, потому что эти рейки тоже сделаны из толстого металла (тоньше чем высокие, но всё равно прочные), а всё что есть под рукой — чуть ли не фольга. Поэтому пока у меня такие рейки на вес золота. Особенно длинные. Это ещё один аргумент в сторону использования «правильных» панелей на красных стойках.

Ну и вам понадобятся винты =) Здесь у ABB тоже есть своя фишка. Они никогда ничего не делают просто так. Вам нужны винты «ABB ZB32P20 Винты для крепления DIN-реек на EDF-профиль (упаковка в 20 шт)«. Ну-ка посмотрите на них:

Так вот кто-то, кто не в Теме, со стороны будет материться (ну и я так делал поначалу, когда первый раз увидел щит AT/U живьём): «Блин! А чё не поставить обычные саморезы? Нахера этот шлиц-звёздочка? Это ещё надо биту искать, хер пойми что! И винты заказывать ещё — да это ж охереть! Какие-то винты — и заказывать!»

А на самом деле нестандартный шлиц сделан специально. Потому что конечный «пользователь» (которому поставляется готовая EDF-панель или щит на её основе) не должен эти винты крутить ВООБЩЕ. Вот такое решение. А на винтах, которые ему можно крутить, сделан обычный шлиц под крестовую отвёртку. На винтах ZB32P20 ещё есть шлиц под плоскую отвёртку на тот случай, если вам ну очень НАДО, а биты-звёздочки у вас нет.

Следующий аксессуар уже более интересен. Это ABB ZX66P4 Соединитель EDF-профилей параллельно (упаковка 4 шт). Вот так он выглядит:

На фотке всё показано. Он нужен, когда вам посередине какой-то конструкции надо закрепить два EDF-профиля рядышком. Скажем, когда вы с одного широкого пластрона в две панели надо перейти на два шириной в одну панель. Мы это чуть позже проделаем, и вы увидите применение этой детальки.

Ещё есть ABB ED30P2 Соединитель EDF-профилей встык (упаковка 2 шт), но он ко мне не доехал и показан не будет. Он нужен, если вы не хотите думать, а уже используете готовые CombiLine-панели. Соединителяи ZX66P4 вы можете такие панели соединять горизонтально, а соединителями ED30P2 — вертикально, и всё равно получите большую панель с нужной конфигурацией. То-есть, опять есть интересное решение: если не хочешь думать, или если думается тяжело — возьми готовые панели.

Ещё одна железка нужна для того, чтобы тоже перейти с панелей двойной или тройной ширины на несколько узких. Она называется «ABB ED112 Поперечный элемент для EDF-профилей шириной 2 панели (винты в комплекте)» или «ABB ED113 Поперечный элемент для EDF-профилей шириной 3 панели (винты в комплекте)«, и к ней идёт офгенная бумажка, на которой всё понятно по картинкам:

И другая её сторона, на которой вообще всё разжёвано =)

Практические примеры применения.

Ну а теперь сделаем злобный пример того, как всем этим пользоваться. Тут не всё сделано идеально и гладко, потому что мы берём уже готовую конструкцию и немного переделываем её без нарушения основной её структуры. Итак, у нас есть внутренность от щита U72 (О как! И в него я еле-еле уложился). Вот так она выглядит, и состоит из пластронов AS24+AS23. Штатно в щите они идут как 4+3, но мне понадобилось её перевернуть вверх ногами.

Наша задача — заменить нижний пластрон на два одинарной ширины, но разного типа: глухой и с местами под автоматы. Соответственно там, где пластрон глухой, все DIN-рейки надо вообще выкинуть, потому что на этом месте будет размещено нестандартное оборудование. И, как вы понимаете, в этом случае просто заменив пластрон на AG23 мы бы потеряли дохрена полезного места под автоматы.

Вот как должно быть:

На первый раз я заказал пластроны не отдельно, а в составе CombiLine панелей 1B00A (глухая) и 1V00A (с местами под автоматы), которую я показывал ранее. Это позволило мне сразу получить небольшой запас расходников, в том числе и EDF-профилей. Я ещё не знал, как именно я рожу эту конструкцию, поэтому решил сделать такой вот случайно получившийся запас комплектующих. И он случайно как раз пригодился.

Сначала мы закосим под дураков и просто воткнём стойки в имеющийся EDF-профиль:

О как! Офигенно ;)) Можно прям сразу ставить на них пластрон. Справа у нас он глухой. Отлично — ставим:

Опссс… а левый-то.. Стойки по краям есть — а в середине — нету. И даже профиля нету, на который эти стойки можно поставить.

А вот тут и начинается химия. Причём её можно сделать несколькими способами. Можно было взять центральный профиль меньшей высоты (на 4 верхних панели), потом через поперечный элемент ED112 перейти на два профиля высотой в 3 панели.

Мы сделаем проще: чтобы не морочиться и не портить уже имеющуюся жёсткость конструкции, просто параллельно центральному профилю в нужном месте добавим ещё один, который стырим из имеющейся CombiLine-панели (вот когда её начинка сгодилась!). Соединять будем тем самым ZX66P4. Вообще он очень удобен, и полезно иметь его запас. Пожалуй при случае подзакажу ещё. Пусть валяется.

Смотрим, куда его пркрутить. Если закрепить профиль по краям, что логично в плане прочности, то там будет мешать стойка или DIN-рейка.

Да а ну и хрен с ним. Эти профили такие прочные, что пофигу где его крепить. Главное, чтобы было две точки крепления. Ставим наши соединители на свободном месте между рейками и затягиваем.

Тут мне понравилось ещё и то, что винты затягиваются тяжело и прочно. Мой шурик крутил их на усилии около 14 единиц, и даже при этом в первые моменты закручивания винта иногда срабатывала трещотка. Ну и сам этот соединитель не выступает даже за низкую рейку. Он ниже её и не мешает никаким элементам.

Добавим ещё две стойки для нашего пластрона. Опять обратите внимание, КАК точно всё рассчитано! Одна стойка не мешает другой даже если они стоят рядом!

Дальше остаётся только примерить пластроны. Можно было и не мерить — и так известно то, что всё встанет на свои места.

Но наше издевательство на U72 ещё не закончено. Нам надо убрать DIN-рейки справа и оставить их слева. Снимаем штатные рейки ZX22.

И электролобзиком делаем из них рейки ZX21, распилив пополам. Так как отдельно эти рейки не поставляются, то я так понимаю что при случае мне надо будет их и правда пилить =)

Дальше без кулибинства не обошлось. Три левые рейки встали на свои места как надо (для автоматов). А от одна рейка справа у меня обычными винтами с гайками прикручена на обратную сторону EDF-профиля вообще в нештатно-топорном режиме. Через фотку я покажу зачем.

Эта неправильная рейка была нужна, чтобы поставить туда трансформаторы тока ABB TRF/M. Места в щите мало, нестандартный прибор будет занимать не весь глухой пластрон, и я нашёл вот такое решение.

Тут я отмечу, что на самом деле в наворотах для этих панелей есть специальные аксессуары, которые называются «DIN-рейка для клеммников». К ней прилагается специальный крепёж, который опускает её ниже обычных реек (и поэтому каки-нибудь адские четырёхэтажные клеммы тоже влезут) и заодно изолирует её (по желанию) от других конструкций рамы (например, тут может царить какая-нибудь другая сигнальная земля).

Я не стал в данном случае изобретать и узнавать срок поставки данного компонента, а просто закрутил рейку как есть.

Ну и вот зачем это всё было надо!

Хе хе хе хе =) Да-да!! Теперь я могу собирать щиты в серии AT/U и при желании вставлять туда адский приборо OMIX (Анализатор качества электроэнергии). При этом сам щит будет выглядеть так же, как и обычно. И поставляться в сборе, без придурей вида «а потом ваш электрик должен закрутить это вот сюда, а это — туда».

Но так как OMIX имеет большую глубину, и она находится на пределе глубины щитка AT/U, мы на всякий случай решили прорезать у него заднюю стенку. Я даже оставил инструкцию для рабочих, которые будут этот щит встраивать (тут я ещё пластроны примеривал):

Вот такие вот навороты. Если кому-то из заказчиков идея придётся по вкусу — мне бы хотелось попробовать родить щит с нестандартный дверцей на базе CombiLine-панелей. А ещё один товарищ имел очень ограниченное пространство по ширине и пытается впихнуть их в самодельный 10″ шкафчик. Может напишет мне потом на мыло о том, получилось ли у него, или нет.

Ну и покажу ещё один маленький примерчик. Он почти высосан из пальца, но при сборке щитка из поста про ограничитель мощности мне понадобилось перенести DIN-рейку с кросс-модулями чуть повыше, чем она была. Потому чо от кроссов отходит куча проводов, и их было бы не так удобно подпихивать к шинкам.

Получилось вот так:

Было сделано по правилам. Я поясню. На нужной высоте рейки мне мешала стойка. Поднимешь выше — будешь мешать уже контакторам, и крышка кросс-модуля будет неудобно открываться. Опустишь ниже — будет неудобно возиться с проводами.

Можно было бы просто отпилить рейку по нужной, чуть бОльшей чем ширина одной панели, длине, выпилить у неё уголок и закрутить на имеющиеся профили как есть.

Я решил помыслить в новой религии панелей и профилей. И чтобы не нарушать «правила» того, что всё должно быть штатными компонентами штатных размеров, снова добавил EDF-профиль на соединителях ZX66P4, и уже к нему закрепил рейку.

Итак, что я теперь умею:

  • Менять штатную конфигурацию щитов серии AT/U чтобы запихивать в них разную нестандартную фигню;
  • Собирать распределительные панели для использования их в нестандартных вариантах щитов с другим корпусом и дверью вообще.

Вы всё ещё надеетесь на UK500? ;) Ха ха =)

cs-cs.net

Щиты для электрики: Система EDF/WR профилей (ABB CombiLine)

Итак, я возвращаюсь к системе профилей ABB EDF/WR для того, чтобы провести по ней большой ликбез и рассказать, как же она устроена. Когда я писал свой первый пост про EDF-панели, то там я путал всякие названия и термины и сам не знал, с чем работаю. Из-за этих моих ошибок часть народа начала путаться и покупать не совсем то, что надо покупать. И я решил написать второй пост, где дополнить предыдущий и дать больше технической информации про EDF/WR систему ABB STJ.

Начну с самого начала и с небольшой терминологии и общих понятий. ABB и один из их заводов (STJ — Striebel & John — http://www.striebelundjohn.com/) придумало хитрую систему крепления начинки (DIN-реек) своих щитов и шкафов. Система эта состоит из несущего профиля, на который крепятся всякие элементы (DIN-рейки, монтажные платы) и декоративные крышки, которые закрывают весь монтаж от пользователя — пластроны. Система отличается от обычных щитов тем, что если в обычном щите всё собрано уже на заводе, то тут пользователь может сам собрать начинку щита любой конфигурации и типа — лишь бы он уложился в выбранный корпус шкафа.

На этой системе у ABB построены почти все металлические щиты (на данный момент — щиты кроме Mistral, UK500). По началу кажется, что эта система путанная нафиг и голова начинает умирать от количества артикулов и высчитывания миллиметров размеров. Но на деле там всё настолько идиотски просто, что если знать несколько нюансов, все артикулы начинаешь запоминать автоматически и на лету можешь сказать, что с чем будет совместимо и куда влезет. И вот этому всему я хочу уделить внимание в этом посте, чтобы люди не заказывали лишнего.

Основные термины и компоненты системы

Сначала я напишу все названия компонентов системы:

  • Панель (единица измерения) — это одна DIN-рейка на 12 модулей. В английском каталоге она называется GU — Gabarite Unit. У нас её перевели как панель и из-за этого возникает тавтология: «EDF-панель в три панели шириной». К сожалению, этого уже не исправить и специалисты ориентируются на слух. Если говорится «Снять панель» — то это о всей раме целиком. А если говорится о «монтажная панель размерами 1х3 панели» — то это о размерах. Размеры панели (GU) стандартные: ширина — 250 мм, высота — 150 мм. Поэтому все-все конструкции, собранные на системе EDF/WR будут кратны этим размерам. И если мы говорим о том, что наша конструкция имеет ширину в 2 панели — то это значит, что её ширина в миллиметрах будет равна 250х2 = 500 мм.
  • EDF-профиль — специальный металлический профиль, на который монтируются все элементы системы (стойки, DIN-рейки, пластроны). У этого профиля по краям есть плоские концы с винтами. Винты (с невыпадающими прокладками) идут в комплекте с профилем. На этих профилях принято собирать конструкции, у которых небольшая нагрузка (где-то так на 5..6 панелей высоты). На таких профилях собираются шкафы типа AT/U или типа B. Шкафы типа TwinLine собирают уже на WR-рамах (опишу ниже).
  • WR-рама — это обычно комплект из двух WR-профилей и двух поперечных элементов для их сборки. Используется в больших шкафах (TwinLine и TriLine), потому что способна нести большую нагрузку, чем рама на базе EDF-профиля. У этой рамы нет креплений под винты, потому что крепится она специальными адаптерами и защёлками. Стараются заказывать сразу раму — это более удобно и стоит дешевле, чем набирать всё при помощи отдельных WR-профилей. С EDF-профилями наоброт — отдельные профили легко доступны для заказа.
  • Пластрон — пластиковая «крышка», которая закрывает все профили и DIN-рейки. Простыми словами — это крышка щита. Пластрон крепится на специальных стойках (они устанавливаются на профиль) и может быть глухим или с прорезями для модульки. В глухом пластроне можно самостоятельно (лобзиком, лазерной резкой, фрезерным станком) выпилить нужные отверстия, если надо установить в щит чего-то нестандартное. По международному стандарту ширина одного DIN-модуля — 17,5 мм. Но некоторые производители делают DIN-модуль шириной в 18 мм. Прорезь в пластронах ABB рассчитана на 12 модулей шириной в 18 мм и при монтаже модульки от ABB в прорези пластрона остаётся немного свободного места. Это нормально и так и надо.
  • CombiLine-модуль — Это набор компонентов для сборки нужной части щита (DIN-рейки, монтажной панели) но без несущего профиля. Он поставляется в коробочке со всем необходимым. Позже я буду про них расказывать. Это самый распространённый товар и способ сборки щитов: удобнее взять один профиль нужной высоты и наставить на него CombiLine-модулей, чем брать готовые EDF-панели (смотрите ниже) и собирать их между собой специальными соединителями. В этом случае мы получим кусочки EDF-профилей, что конечно менее прочно и более дорого.
  • EDF-панель — Это полностью собранная панель нужной конфигурации вместе с несущим EDF-профилем.
  • Заглушка. Это пластмассовая фиговина, которой можно закрыть отверстие в пластроне. Заглушки выпускаются пачками по пять штук: ZA1P5 — серые (в цвет пластронов), ZA3P5 — белые (для щитов UK500). Я настоятельно советую использовать заглушки от ABB: у них более мягкий пластик и они хорошо отламываются. Народ пробовал использовать серые заглушки от ИЭК. ИЭКовские заглушки плохо влезают в эти пластроны из-за их разной высоты: их неприятно выгибает.

Монтажные и крепёжные компоненты системы будут у нас такие:

  • Профили EDF или WR-рамы можно заказывать штучно и отдельно.
  • Специальные поперечные элементы. Они нужны для того, чтобы в щите перейти с профиля двойной или тройной ширины на одинарную и наоборот. Тоже заказываются отдельно.
  • Пластроны можно заказать отдельно, но обычно этого не делают: он идёт в комплекте CombiLine-модуля или EDF-панели. Пластрон можно заказать отдельно только, если вам надо его заменить в компоновке готового щита. Но и там есть нюансы, про которые я опишу чуть ниже. Винты к пластрону (которыми он закрепляется на стойках) идут в комплекте с пластроном. Если вы их поломали — то вы можете заказать их отдельно по артикулу ED50P12 (12 штук), но они не складские.
  • Винты для крепления DIN-реек к профилю ZB32P20. Они продаются отдельно упаковкой в 20 штук. Их можно иметь как некий запасной расходник, потому что штатно они идут в комплекте с CombiLine-модулем.
  • Винты для крепления EDF-профилей ZB36P20. Их покупать не надо — они идут в комплекте с каждым EDF-профилем. Покупать их можно только как свой запас на случай если кто-то потеряет штатные винты.
  • Соединитель EDF-профилей ED30P2 (упаковка в 2 штуки). Он годится только если вам надо соединить между собой встык два EDF-профиля (вот так: — —). Стоит этот соединитель дорого и нужен только если вы накупили отдельные EDF-панели и хотите собрать их вместе.
  • Соединитель профилей (EDF или WR) параллельно (вот так: ||) ZX66P4 (упаковка в 4 штуки с винтами в комплекте). Это полезная штука, если ваш щит содержит несколько отдельных панелей на базе EDF- или WR-профилей, а вы хотите получить единую раму, которую можно снимать из корпуса не по частям, а целиком. Например, щит AT63 состоит из двух панелей шириной 2+1. И вот там очень удобно объединить эти панели при помощи ZX66P4.
  • Универсальные регуляторы глубины ZW39P2, ZW59P2 отдельно заказывать не нужно. Они идут в комплекте с CombiLine-модулями (монтажная плата MBM, рейка для клеммников MBK).
  • Стойки для пластронов на профиль зелёные (для системы 7,5 мм) ED137P4 не складские. Они предназначены для щитов серии AT/U, которая построена на низких рейках (7,5 мм высотой). Нужны они только если мы перетряхиваем начинку щита AT/U на нестандартную конфигурацию (меняем пластроны). Про это будет отдельный пост, а сейчас моя задача дать вам информацию.
  • Стойки для пластронов на профиль красные (для системы 15 мм) ED138P4 складские, но их обычно заказывать не надо: все стойки идут в комплекте с EDF-панелью или CombiLine-модулями. Покупать их надо опять же, если мы перетряхиваем начинку в щитах AT/U вторым способом.
  • Держатели проводов ED44P10 (высотой 28 мм) и ED45P10 (высотой 38 мм). Продаются упаковками по 10 штук и предназначены для того, чтобы закрепить их на задней стороне реек высотой 15 мм и придерживать провода, которыми за рейками выполнена разводка щита. Держатели пластиковые и сделаны для того, чтобы придерживать провода, а не брать на себя нагрузку, например от жёстких проводов в 16 кв.мм. К этим держателям можно прикупить пластиковую крышку ED47, которая надевается на них сверху и превращает их в некое подобие перфорированного короба, но со всех сторон открытого. Крышка эта не складская, потому что особо никому не нужна.

Самое главное, что следует усвоить при работе с этой системой — это следующее правило: готовые комплекты (EDF-панель, CombiLine-модуль) будут стоить ВСЕГДА дешевле, чем отдельные их компоненты. То есть, если вы покупаете CombiLine-модуль MBG204 и EDF-профили к нему, то это всё будет стоить дешевле, чем отдельно винты, стойки, пластрон и DIN-рейки. Это сделано специально, потому что отдельные крепёжные компоненты нужны редко — только в нестандартных решениях.

Высота реек и мест установки. Зелёные и Красные стойки.

Первым делом мы начинаем разбираться с самым мутным моментом системы, который тоже не совсем очевиден. Его надо просто заучить и использовать эти знания. Изначально вся система создана под глубокие шкафы (глубиной больше чем 150 мм: B, TwinLine, TriLine). Поэтому для большой жёсткости и прочности системы в неё заложены более толстые DIN-рейки высотой в 15 мм. Так же в этой системе заложены DIN-рейки на регуляторах глубины, чтобы их можно было опустить ниже обычного уровня и специальные фиксаторы кабелей с обратной стороны этих DIN-реек.

Но что было делать ABB, когда надо было сделать шкафы небольшой глубины — нашу самую любимую серию AT/U? Ведь в неё не воткнёшь монтажные платы, регуляторы глубины… и ABB сделало обрезанную версию системы — на тонких DIN-рейках высотой в половину обычных: 7,5 мм. Соотвественно потребовались низкие стойки и несколько другие монтажные платы или рейки для клемм.

В итоге получилось вот что:

Система на красных стойках (рейки 15 мм) Система на зелёных стойках (рейки 7,5 мм)
* Штатная система для всех больших шкафов ABB (за исключением серии AT/U); * Компоненты можно заказывать отдельно (стойки, DIN-рейки, винты и прочие мелочи) или покупать модулями CombiLine / EDF-панелями;

* На ширину шкафов в две панели по умолчанию не ставится профиль посередине, потому что более толстые DIN-рейки обеспечивают хорошую механическую прочность.

* Устанавливается ТОЛЬКО в шкафы AT/U; * Недоступна для заказа. Поставляется только на заводе STJ при изготовлении щитов AT/U;

* Отдельно легче всего заказать только зелёные стойки ED137P4;

* В серии AT/U шириной в 2 GU для бОльшей прочности посередине ставится дополнительный EDF-профиль.

То есть, если вы купили шкаф AT/U, то вы столкнётесь с зелёными стойками. Штатно эти шкафы не рассчитаны на переборку начинки, поэтому компоненты, хоть и значатся в каталогах (монажные платы, DIN-рейки), но заказать их невозможно. Если мы хотим перетряхнуть начинку такого шкафа — то нам надо или докупать обычные DIN-рейки и зелёные стойки, или переводить всеь шкаф на красные стойки. Про это, напоминаю, будет отдельный пост.

Зелёные стойки и низкие DIN-рейки выглядят вот таким образом:

Красные стойки и DIN-рейки выглядят вот так. Обратите внимание, что все-все компоненты «красной» системы выполнены в красном цвете. На фото ниже показаны красные стойки ED138P4, DIN-рейка ED1 (шириной в одну панель), DIN-рейка для регуляторов глубины и регуляторы глубины ZW39P2 и ZW59P2.

Сравните толщину металла реек и обратите внимание на зубцы по краям реек. Эти зубцы нужны, чтобы фиксировать рейку на несущем профиле. Квадратные отверстия в толстых DIN-рейках как раз нужны для установки держателей кабеля ED44P10 или ED45P10.

Пример EDF-панели с держателями кабелей ED44P10:

Пластроны и их устройство.

А теперь разберёмся с пластронами и их устройством. Итак, пластрон — это та крышка, которая закрывает весь внутренний монтаж щита. Если в обычных щитах всегда была одна крышка на весь щит, то здесь мы можем набирать пластроны любого размера таким образом, чтобы логически отделить друг от друга части щита (как вот в этом посте) или даже для того, чтобы запломбировать часть крышек щита.

Пластрон сделан из серого пластика и крепится к стойкам на четырёх винтах. Про открытие-закрытие винтов я напишу и покажу чуть-чуть позже. Пока нас интересует, чего есть на этом пластроне и как это можно использовать. Пластроны, если очень надо, можно заказать отдельно. Их обозначения имеют префикс AG, если пластрон глухой (без прорезей под автоматы) или AS, если в пластроне есть прорези для автоматов. Заказывать пластрон отдельно имеет смысл только если нам надо сменить штатный пластрон с прорезями в щите на глухой (например закрыть клеммы, разместить нестандартное оборудование прямо на пластроне). Во всех других случаях надо просто заказывать CombiLine-модуль. Из-за политики завода (комплект стоит дешевле, чем отдельные его составляющие) иногда CombiLine-модуль может стоить так же, как отдельный пластрон.

Пример: Пластрон AS11 стоит 1462 рубля в ЭТМ (на момент создания поста, конечно). Модуль MBG101 (пластрон, стойки, DIN-рейка, винты) стоит 1582 рубля. Разница небольшая, но пластрон чаще всего будет заказной, а модуль будет в наличии и ещё и с довеском.

Сзади пластроны выглядят так, как показано на фото ниже. Обратите внимание на два момента: в глухом пластроне всё равно есть выштамповка под модульку. Второй момент более важен: пластрон представляет собой не плоскую, а П-образную крышку! Его края, в которых выштампованы ручки, за которые надо вытаскивать пластрон из щита, в некоторых случаях могут упираться в широкую модульку. Например если взять пластрон AS11 и попытаться запломбировать им счётчик типа Меркурий 231, то его верхний край как раз упрётся в эту выштамповку пластрона.

Винты пластронов закрываются особым способом: их надо не закручивать, а втыкать! =) Надо при помощи отвёртки установить винт длинным шлицем горизонтально и нажать на него. Я устанавливаю винт любой отвёрткой, а потом резко (но не слишком сильно) ударяю по задней части отвёртки. Винт защёлкивается. А чтобы открыть пластрон — надо просто повернуть винт. Он за счёт пружинящего пластика стойки отскочит вверх.

Обратите внимание на два вертикальных углубления около винта пластрона. Это пазы для пломбировочной проволоки: любой винт пластрона можно запломбировать! Поэтому-то в других странах никто не морочится с идиотскими боксами для пломбировки и не пытается вкорячить их на DIN-рейку — все просто пломбируют сам пластрон.

Как это можно использовать? Можно скомпоновать шкаф таким образом, что на одной DIN-рейке в 12 модулей будут находиться вводной автомат, рубильник, счётчик и прочее подобное. Например если ввод трёхфазный — то можно поставить рубильник до счётчика и вводной автомат после счётчика. Дальше мы пломбируем этот пластрон и не паримся.

Размеры пластронов и их компоновка.

Итак, вспоминаем нашу единицу измерения «Панель» (GU). Это обычная DIN-рейка на 12 модулей и её пластрон. Ширина пластрона 250 мм. Высота пластрона — 150 мм. Поэтому если нам надо вычислить точные размеры голой EDF/WR-панели без корпуса щита (а такие решения мы используем, если панель ставится в нишу в нестандартной конфигурации), то мы смело можем взять размеры в GU и получить из них размеры панели в миллиметрах.

Система EDF/WR устроена таким образом, что все размеры можно смело считать по пластронам: ни один элемент системы никогда не выйдет за пределы пластика пластронов. Видите, как почти точно (с учётом фотографии) задан размер пластрона:

Высота пластрона кратна 150 мм, как я уже писал выше:

Далее, если мы наберём из пластронов систему шириной в две панели — то получим 250х2 = 500 мм ширины:

То есть, если вы хотите воткнуть EDF/WR-панель в какую-нибудь нестандартную нишу или вообще в ИЭКовскую оболочку, то вам надо действовать так: вы берёте размеры ниши или оболочки и делите их на 250 и 150. Например, у нас есть некая ниша шириной в 700 мм и высотой в 1700 мм. Тогда получаем:

  • 700 / 250 = 2 панели по ширине
  • 1700 / 150 = 11 панелей по высоте

Обратите внимание! Система кратна своим размерам. Здесь у нас хоть и есть 700 мм ширины ниши, но втиснуть туда мы всё равно сможем только две панели по ширине (500 мм). Если бы ниша была 250 х 3 = 750 мм, то мы бы втиснули три панели по ширине. Такая проблема у меня была из-за дизайнера. Вот этот вот адский щит должен был быть меньшей высоты. Но так как тамошний дизайнер пожалел мне 100 мм для щита, то мне пришлось выращивать этот щиток в высоту, что было очень ужасно.

Далее, обратите внимание на то, что некоторые пластроны имеют симметричное и несимметричное расположение реек. Например ниже показан пластрон на две и на три рейки. Видите, хоть эти пластроны сверху сложены краями ровно, но их рейки расположены не одинаково. Из-за чего это происходит?

Происходит это из-за расстояния между DIN-рейками. Штатное (складское) расстояние между центрами DIN-реек в системе EDF/WR равно 125 мм. Компоненты с расстоянием между рейками в 150 мм тоже можно заказывать в виде CombiLine-модулей. Однако проверяйте их стоимость и срок поставки, потому что некоторые из них поддерживаются на складе, а некоторые — нет. Причём приятно знать, что в качестве CombiLine-модулей такие компоненты более доступны, чем шкафы AT/U с расстоянием между рейками в 150 мм: те шкафы были адски заказные и стоили дороже обычных.

На самом деле особой нужды в расстоянии 150 мм между рейками нет, если правильно собирать щиты: в этом случае гребёнки и монтажные провода оказываются сзади автоматов, а провода отходящих линий подключаются поверх гребёнок. Но! Есть хитрый чит: расстояние реек между отдельными пластронами будет 150 мм. То есть, если нам надо сделать отступ (например около кросс-модуля или большого реверсивного рубильника), то можно поставить его в пластрон одинарной высоты. Поэтому я сам чаще всего использую компоненты с расстоянием в 125 мм между рейками и не парюсь.

Иногда пластроны в щите можно устанавливать разными сторонами. Например, вот так в щите совпадают нижние края пластронов:

А вот в этом случе совпадают верхние края пластронов.

Всё сказанное выше про пластроны, конечно же, справедливо и для EDF-панелей и CombiLine-модулей. Напоминаю, что вам не надо высчитывать всякие миллиметры в пределах размеров панели. То есть, если вы выбрали шкаф шириной в 3 панели и высотой в 12 панелей, то не важно как вы будете набирать внутреннюю начинку: 3+3+3+3 панели, 4+3+3+2 панелей — всё сойдётся и проблем не будет.

EDF и WR-профили. Свободное пространство и компоновка системы.

Ну а теперь, разобравшись с шириной и компоновкой пластронов, посмотрим на сами профили и то, как и чего на них крепится. Напоминаю кусок теории: EDF-профиль годится для небольших щитов и небольших нагрузок. WR-профили чаще всего поставляются в виде готовых рам (а не отдельно), чтобы их было удобно заказывать и использовать.

Большинство аксессуаров и модулей подходят как к EDF, так и к WR-профилям. Это CombiLine-модули для автоматов MBG, монтажные платы MBM, рейки с регулировкой по глубине MBK. Регуляторы глубины ZW39P2 и ZW59P2 (используются в MBM и MBK) подходят на оба вида профилей, а с другими регуляторами глубины будут заморочки. Например, регуляторы ED33P2 не подойдут для WR-профиля, а регуляторы ZW142P2 не встанут на EDF-профиль.

ВНИМАНИЕ! У меня здесь показан EDF-профиль с винтом старого образца!

На данный момент у ABB проведена полная унификация винтов, что на мой взгляд не очень хорошо:

  • Раньше: винты, которые пользователь не должен крутить (крепление элементов на EDF/WR-профиль), были со шлицем TorX, а винты, которые пользователь должен трогать (крепление EDF-профиля к щиту) были с обычными шлицами.
  • Сейчас: все винты идут со шлицем TorX.

Вот вам сравнительные размеры обычного EDF-профиля (с винтом) и WR-профиля.

Чаще всего на базе EDF-профиля собирается начинка щитов серии AT/U на базе низких реек и зелёных стоек. Вот как это выглядит вживую: есть единый профиль, на который установлены, DIN-рейки, стойки и пластроны:

В некоторых случаях (примеры будут в конце статьи) нам может понадобиться использовать раму на базе EDF/WR-профиля без корпуса щита (оболочки). Это та самая ситуация, когда нам надо воткнуть EDF/WR-панель в нишу в стене и сделать свою собственную дверь.

Свободное пространство под DIN-рейкой на EDF-профиле составляет около 20 мм:

А вот так выглядит WR-рама. Я собирал WR-раму WR181 (ширина 1 панель, высота 12 панелей). Комплект WR-рамы состоит из двух WR-профилей и двух поперечных элементов. Эти элементы нужны для того, чтобы выдержать точное расстояние между двумя профилями для монтажа реек. WR-профили ставятся П-образной частью «внутрь» рамы, друг к другу. Это надо для того, чтобы на них крепились части регуляторов глубины и прочие элементы системы:

Вот так выглядит DIN-рейка на WR-раме:

Свободное пространство под DIN-рейкой на WR-раме составляет уже около 40 мм:

А вот так вот выглядит смонтированная система на базе WR-профиля в шкафу типа TwinLine. Видите: я повернул WR-рамы поперечными элементами назад, чтобы они не мешались модульке. В принципе так как у меня здесь есть много DIN-реек, то поперечные элементы от WR-рам можно было вообще выкинуть.

Так как у меня был шкаф шириной в три панели, то я составил его из двух рам — две панели и одна панель. Но что делать, если начинка шкафа единая, и при этом состоит из двух (или более) отдельных рам? А вот тут нам на помощь приходит соединитель ZX66P4! При помощи него мы можем соединить наши профили (EDF или WR) в монолитную конструкцию.

Второй вариант соединения всего в единую конструкцию — это использовать длинные DIN-рейки. Вот посмотрите на кусочек схемы ниже:

Если у вас под рукой есть DIN-рейки нужной длины (можно заказать рейку ED6 длиной в 2 метра и напилить как надо — но только для красных стоек; для зелёных придётся выдумывать прочные длинные рейки самому, так как тонкие рейки не поставляются), то вы можете выкинуть штатные DIN-рейки (в верхнем примере — шириной в 2 и в одну панель) и поставить общую рейку. Тогда все профили будут крепиться и к рейкам и между собой.

Однако, надо не забывать про экономику и складской статус. Например, в регионах может быть легко достать длинную DIN-рейку ED6, но сложно достать ZX66P4. А в Москве, например, дешевле и проще заказать ZX66P4.

Компоновка соседних элементов

Рассмотрим ещё один момент системы, в котором можно запутаться. Это установка дополнительных профилей, когда нам надо перейти с одной ширины на другую. С этим вы можете столкнуться в каком-нибудь щите типа AT/U, если захотите срезать или добавить DIN-рейку в нестандартное место (примеры и идеи будут в конце поста кратко).

Так как в серии AT/U посередине ставится дополнительный профиль, чтобы сделать более прочными и жёсткими тонкие DIN-рейки, то можно подумать: «Вот! Щас мы прикрутим на этот профиль рейку». Но может оказаться, что профиль стоит не по границе будущего пластрона.

Посмотрите вот на этот вот щиток (из поста про НоваТек ОМ-310):

Проведите мысленно границы пластронов по зелёным стойкам в середине щита. Это был щит AT62, в котором в верхней части была часть ввода, а в нижней — дифавтоматы отходящих линий. Мне захотелось передвинуть одну из DIN-реек щита с кросс-модулями так, чтобы она стояла повыше и под кроссами было пространство для удобной разводки проводов.

Я думал: «Сейчас я просто сниму рейку двойной ширины и поставлю две одинарных. Одну — на место, а другую — повыше». Но не всё так просто, как казалось: посмотрите теперь на верхнюю часть фотографии. Видите — там посередине есть два места под крепление профилей. Использовано левое место из средних. Это значит то, что профиль относится только к левой половине щита. Штатной DIN-рейки для закрепления справа не хватит по длине. Так тоже задумано — рейка имеет ширину ровно в расстояние между двумя профилями. И чтобы её поставить правильно, я добавил дополнительный профиль — справа при помощи ZX66P4.

Посмотрим абстрактные примеры. Вот положим у нас есть шкаф шириной в три панели. Но в его нижней части мы решили перейти на две и одну панель. Если использовать специальные поперечные элементы, то нам понадобится поперечный элемент ED123 и два коротких профиля ED9.

Но можно извратиться и другим способом: поставить ещё один главный профиль (ED12) и при помощи ZX66P4 прикрепить к нему снизу профиль ED9. В этом случае сверху профиль ED12 будет держаться за счёт того, что он будет прикручен к DIN-рейкам шириной в три панели, а снизу уже к нему будут закреплены DIN-рейки узких модулей.

Что из этого более удобно — надо считать и смотреть по наличию на складах. Иногда может быть так, что после разных переборок остаются лишние DIN-рейки и профили. И тогда можно, имея в запасе винты ZB32P20, собрать такую конструкцию, какая была показана.

Серия AT/U и возможные проблемы при её перекомпоновке.

Перекомпоновка серии AT/U будет описана в отдельном посте. Сейчас же я расскажу о проблемах, с которыми вы столкнётесь, если захотите что-то поменять в её компоновке. В общем, самая основная проблема — это зелёные стойки и низкие рейки. Отдельно вы не закажете эти рейки и вам повезёт, если у вас будет их запас от перетряхивания других щитов серии AT/U.

Но можно ли воткнуть в серию AT/U красные стойки? Да, можно! И я когда-то проводил такой эксперимент. У меня был щит AT42, собранный на зелёных стойках и была готовая EDF-панель 2V0A (2х4 панели).

Мне было интересно — насколько влезут в щит серии AT/U красные стойки и останется ли в щите такое пространство, чтобы его дверь могла закрыться при установке реверсивного рубильника OT63F3C с установленной ручкой. Я вынул EDF-раму из щита и распаковал EDF-панель:

А потом совершенно легко закрутил EDF-панель в корпус щита.

От ручки обычного рубильника до верха щита остаётся около 17 мм. Это даёт шанс поставить туда реверсивный рубильник OT63F3C.

Внутри всё выглядит таким образом:

Разница в высоте панелей — 7,5 миллиметра.

То есть, если вы собираетесь добавить что-то в щиты серии AT/U, то у вас будет два варианта:

  • Переводить всю систему на зелёные стойки и тонкие DIN-рейки.
  • Подпиливать красные крепления для того, чтобы они вошли по глубине в зелёные стойки. Такой приём я использую, чтобы установить монтажную панель в щиты серии AT/U. Например, это было сделано в суровом ВРУ для установки счётчика.
  • Переходить на красные стойки и высокие рейки.

Какой именно вариант подойдёт вам — снова надо считать. Например если вы перетряхиваете щит так сильно, что там меняется почти всё — то вам удобно перейти на красные стойки. А если вы меняете штатный пластрон (кусок щита) на монтажную панель или что-то подобное — то вам удобнее оставить зелёные стойки.

Вот перед вами пример щита U62, который поставляется собранным из двух частей: на четыре панели и на две панели. Мне понадобилось поставить в этот щит монтажную панель для слаботочки. Я специально выбрал такой щит, чтобы убрать из него пластрон 2х2 панели с DIN-рейками и заменить его на монтажную панель MBM212. Всё, что мне понадобилось сделать — это подпилить регуляторы глубины.

Так как с монтажной панелью (CombiLine-модулем MBM212) поставляется глухой пластрон — то в итоге мы получаем красивый щит:

Виды и типы CombiLine-модулей.

Теперь мы знаем, что вся система может быть использована как угодно: для создания новых щитов, перетряхивания начинки щитов серии AT/U или просто для создания голой EDF/WR-панели. Но какие же кирпичики мы можем использовать? Давайте разберёмся с этим!

Итак, самые первые CombiLine-модули — это обычные модули с DIN-рейками для модульки — MBG. Размер модуля закодирован в цифрах. Например модуль MBG104 — это модуль в четыре панели высотой и в одну панель шириной. А модуль MBG204, соотвественно, будет 2х4 панели. Вот для примера линйка этих модулей:

А вот так вот этот модуль выглядит в 3D (модели мне предоставили ABBшники).

В комплекте модуля MBG будут: пластрон, стойки, винты для крепления DIN-реек и сами DIN-рейки.

Модули с DIN-рейками для клеммников — MBK. Вот это вот уже штука посерьёзнее. В этих модулях DIN-рейка установлена на регуляторах глубины ZW. Зачем это нужно? Нужно это для того, чтобы разместить не модульное оборудование, которое имеет большую высоту, чем обычная модулька. На 3D-модели ниже показан пример размещения промышленных реле.

Я использую модули MBK для размещения блоков питания, всяких нестандартных контроллеров или клемм. В чём прикол использовать модули MBK для клемм? А в том, кому-то может быть удобно использовать высокие (но более дешёвые) клеммы на DIN-рейки и опустить эти рейки пониже, чем ставить более дорогие .NLP-клеммы от ABB. А ещё регулируемые рейки позволяют разнести клеммы на два уровня, чтобы их было более удобно подключать.

Модули обозначаются более хитро (и для этого я прошу обратиться к каталогу). Обратите внимание на то, что модули с буквой «K» в конце (например MBK107K) имеют жёстко зафиксированные рейки, стоят дороже и заказные. Смысла в них особо нет, так что лучше пользоваться обычными модулями.

В комплекте модуля глухой пластрон, все необходимые винты, регуляторы глубины и DIN-рейки. ВНИМАНИЕ! Рейки в модулях MBK короче, чем обычные! Регуляторы глубины отжирают по одному модулю с края рейки, и рейка из 12 модулей превращается в рейку на 10 модулей.

Монтажные панели MBM. Обозначение монтажек сходно обозначению модулей MBG — MBM112, MBM212 и т.д. Монтажная панель представляет собой металлический лист толщиной около 1,5..2 мм, закреплённый на тех же регуляторах глубины ZW. Вот как выглядит этот модуль:

Устанавливать на него можно что нравится: ПЛК, большие контакторы или вообще какой-нибудь миникомпьютер, если это потребуется. Комплект модуля: глухой пластрон, монтажная плата, все нужные винты, регуляторы глубины. В глухом пластроне можно прорезать отверстия и вывести органы управления тем, что скрыто под ним. Я использую модули MBM для установки счётчиков в свои щиты (тех, которые не ставятся на DIN-рейку).

Модули с глухим пластроном MBB. Обозначаются так же, как и модули MBM и MBG. Это просто глухой пластрон и стойки для него. Эти модули не всегда складские и их можно использовать, если вы хотите просто закрыть часть щита или разместить на пластроне своё оборудование.

Модули для медных шин MBS. Для их номенклатуры лучше всего обратиться к каталогу. Они используются для того, чтобы воткнуть в щит суровые медные шины и сделать на них или кросс-модуль на большое количество подключений или большой ток. Ниже я покажу пример компоновки щита с таким модулем.

Общие концепты подбора модулей CombiLine.

Всё, что вам надо — иметь под рукой каталог для поиска номенклатуры или программу ABB PDC и прайс поставщика для того, чтобы проверить статус и наличие выбранных позиций. Дальше вам в руки творчество и комбинаторика: надо подобрать такое сочетание модулей, которое будет стоить не так дорого и будет легко доступно для заказа. Ну например модуль MBG105 будет ехать дольше, чем модули MBG103+MBG102. Или же если модуль MBB будет ехать долго — вы можете заменить его на модуль MBM или MBK.

Вот, собственно, и всё руководство. Так же вы можете заменить какие-то поперечные элементы DIN-рейками или наоборот. Вы можете (если вы постоянно занимаетесь сборками щитов) посмотреть на свои остатки (профили, пластроны) и подобрать все компоненты щита или шкафа из своих остатков.

Программа ABB PDC.

Для того, чтобы легко ориентироваться во всей номенклатуре и набивать щиты быстро, у ABB STJ есть программа PDC — Panel Design Configurator. Программа имеет внутри каталог всех компонентов системы EDF/WR, которые легко отсортированы по типу. Например, это выглядит вот так:

Когда мы тыкаем на нужный тип модуля и его ширины в панелях, мы можем выбрать конкретную модель:

А самое ценное в ABB PDC — это доступ к монтажным инструкциям! Монтажная инструкция — это та бумажка, которую вам положат в коробку с товаром. В каталоге части информации нету, а она иногда может быть очень полезна. Для того, чтобы открыть инструкцию, надо тыкнуть правой кнопкой мыши и выбрать пункт «Документация -> Показать монтажную инструкцию», если он доступен:

Монтажная инструкция для модулей MBG выглядит так:

Что из неё можно почерпнуть? А как раз точную комплектность этого модуля: для конкретной модели этого модуля показано, сколько и чего в штуках к нему прилагается. Указаны винты, пластроны, поперечные элементы, и размеры модуля в миллиметрах.

Я собрал часть монтажных инструкций и положил их в архив: ABB_CombiLine-Manuals.rar (10,8 мб).

Примеры компоновок щитов

Нам осталось посмотреть на некоторые щиты, нарисованные мной в ABB PDC. Я хотел показать этими примерами то, как можно учитывать расположение профилей и начинки щита. Здесь есть небольшой простор для творчества и есть возможность развернуться, если можно выбрать большой шкаф.

Сначала я нарисовал просто два абстрактных шкафа. Вот когда-то мы говорили о том, что мы можем использовать модуль MBG101, чтобы запломбировать вводной автомат и/или рубильник. Обычно нам хватит DIN-рейки на 12 модулей. Но как расположить его в щите так, чтобы городить как можно меньше переходов с двойной ширины шкафа на одинарную и обратно? Если сделать это в середине шкафа, то понадобится ставить кучу переходных элементов. Поэтому поставим такой модуль в верхнюю часть шкафа.

Дальше мы можем продлить профили, использовав модули одинарной ширины. И только в самом низу щита перейти на двойную ширину, чтобы не терять место на рейках MBK для выходных клемм. Справа показан самый простой шкаф, в котором мы используем только два профиля по краям. Если наш шкаф не имеет извращений по начинке, то следует стремиться к именно такому варианту компоновки. И конечно же, если вам хочется поставить посередине ещё один профиль для большей жёсткости — вам ничего не помешает это сделать.

Теперь придумаем шкаф посложнее. Слева показан наш же шкаф с одинарной рейкой MBG101 для пломбировки и мелкой монтажной панелью. Тут я «решил» сделать всё наоборот — весь расколбас с шириной панелей сделать около этих панелей, а дальше использовать панели шириной, равной ширине шкафа. Так тоже можно делать.

Шкаф справа — позлеее. Здесь я придумал гипотетический шкаф с трёхфазным вводом. Верхняя рейка MBG201 у меня отвечает за ввод сети и его защиту. Дальше питание подаётся на кросс-модуль из медных шин. После кросс-модуля стоит модуль MBG202, на котором будут дифавтоматы. После этого мы делаем сложный переход, положим, для автоматики: на рейки MBK107 мы ставим реле и опускаем их по глубине ниже, чтобы они не торчали из пластрона. Справа у нас будет стоять контроллер (например обычная печатная плата на винтовых стойках), который будет управлять этими реле.

В итоге мы получим внешне красивый шкаф: все лишние вещи будут закрыты глухими пластронами и не будет лишних заглушек.

А теперь рассмотрим настоящий пример шкафа, который я буду собирать для одного большого офиса. Разобраться, где что, тут будет проще — я для себя самого подписал названия частей шкафа. Силовой ввод придёт на суровые клеммы (модуль MBK107 вверху шкафа). После этого от пойдёт на силовой выключатель TMax XT2. Около этого выключателя поставлено по два модуля-проставки MBB116, потому что подводить к нему придётся проводв на 50 кв.мм. После силового выключателя питание подаётся на два выключателя TMax XT1. После одного оно уходит на второй офис, а после другого — на счётчик, который будет расположен на монтажной панели MBM113.

Дальше питание подаётся на узел ввода и защиты (мы помним что до счётчика ничего ставить нельзя) и заходит на кросс-модуль. Правая половина шкафа отведена для автоматики управления освещением. Видите, как я использовал три WR-рамы для логического разделения секций шкафа? Эти рамы я тоже соединю вместе при помощи ZX66P4 и получу жёсткую единую конструкцию.

Общие выводы и заключение

Итак, я постарался рассказать все нюансы системы EDF/WR-профилей и начинки на их базе. Основное, что вам надо понимать — это то, что конкретного единого решения не будет. Любой размер шкафа можно набрать при помощи разных способов. Конкретный способ надо выбирать из наличия и цены компонентов.

Готовые EDF-панели у меня из применения отошли, потому что оказалось что CombiLine-модули и EDF-профили в сумме стоят дешевле готовой панели. Да и так как я полюбил разделять свои щиты логически на разные части (один пластрон для неотключаемых линий, другой — для отключаемых), то готовые EDF-панели мне ни к чему. А если же вам нужна небольшая готовая панель — то вам наоборот проще будет не думать и заказать её. Особенно если она где-то сразу есть в наличии.

Если вы решили перебрать начинку щита серии AT/U, заменив штатные DIN-рейки на рейки MBK или монтажные панели MBM — то вам надо решить: переходить ли на красные стойки или оставаться на зелёных. Этот момент я покажу и разберу в последующих постах!

Система у меня давно прижилась и сейчас я считаю несколько шкафов на её базе и даже отдельную WR-раму 4×12 панелей для квартирного щита. Он будет установлен в нишу и заказчик сам сделает к нему нестандартную дизайнерскую дверь.

cs-cs.net

Замена начинки этажного щитка на EDF-панель

Это последний пост CS об изготовлении им щитов, приведен здесь для ознакомления и описания того, как можно качественно переделать этажный щит. Вот ссылка на оригинальную статью.

А сейчас будет история, которая была мной дожата в начале этого года, но я никак не мог написать про неё пост. Сейчас я исправлюсь и обо всём расскажу. Этот пост я пишу для других – чтобы эту идею можно было использовать и тоже реализовывать.

Итак, переехал я в Одинцово. Я упоминал квартирный щиток, где ничего не работало. Но это я ещё не заглядывал в этажный! =) В этажном щитке был небольшой трешак: старые автоматы, наполовину замененные на новые повышенного номинала. Подоревшие нули, пыль и прочие гадости. Сколько я щитков уже перебирал и перетряхивал? Да много. И даже под напряжением. Естествнно, что решение пришло моментальное и простое: ЗАМЕНИТЬ. И хотя бы на всю квартиру одно УЗО и УЗМ поставить.

А вот как заменить? Снова делать какие-то новые монтажные панели, пластины, крепить на них DIN-рейки? Или же делать DIN-рейку только для себя?.. Посидел я, посидел.. померил.. посчитал… и решил! Делаем EDF-панель! На все 4 квартиры! И вот сейчас я про это решение и расскажу подробно!

Вы все помните, что есть такие замечательные штуковины – EDF-панели. Это целая система наборных штуковин, которые состоят из специального EDF- или WR-профиля, на который крепятся DIN-рейки и пластроны на стойках. На базе такого профиля есть или CombiLine-модули (крепёж, DIN-рейки и пластрон без EDF-профиля) или готовые EDF-панели (то же, что и CombiLine, но уже с профилем в комплекте). Если нам надо собрать конструкцию, где у нас есть и DIN-рейки и монтажная панель – то мы возьмём несколько CombiLine-модулей, а потом поставим их на один общий цельный EDF-профиль нужных размеров. А если нам надо только DIN-рейки – то можно подобрать готовую EDF-панель и сразу её и использовать. Политика завода ABB такая, что CombiLine-модули или EDF-панели всегда стоят дешевле отдельных компонентов (рейки, стойки, пластрон).

Напоминаю, что у этих панелей и модулей есть единицы измерения – “Панель”. Это одна DIN-рейка на 12 модулей. Панелью она называется у нас в России из-за сложностей перевода. В оригинале она зовётся GU – Gabarite Unit. А у нас на русском может получаться тавтология вида “EDF-панель на три панели”. Это нормально и не критично. Вас поймут 😉 Так вот. Одна панель – это 250 мм ширины и 150 мм высоты.

А теперь профит-идея. Если у нас в этажном щитке (или в нише от него) есть свободное место – то мы можем сразу собрать туда панель из модулей CombiLine или взять готовую EDF-панель и просто ВОТКНУТЬ В ЩИТ. Это будет, конечно, дороговато и может и слишком пафосно, но эта идея даёт нам сразу несколько полезных функций и фишек:

  • ВРЕМЯ. Это самое главное и самое первое, что важно. Ведь всю новую начинку можно собрать полностью заранее, как обычный щиток. Всё подписать, разметить, закрепить. А потом за один короткий момент времени всех обесточить и заменить. Сравните это с тем, когда мы сначала отключаем старые хвосты, потом накручиваем новые DIN-рейки, ставим автоматы, соединяем их… а в это время соседи (или даже весь подъезд) сидят без электричества.
  • Удобство монтажа. Что удобнее? Посадить одну большую раму на 4 винта, или возиться с кучей мелочей? Естественно, одну раму.
  • Красота и крышки. Где вы видели этажный щиток, в котором все автоматы адекватно подписаны и закрыты красивой панелью? Ну разве что только в новостройках… а тут – пожалуйста, всё будет аккуратно и чистенько.
  • Решение проблем пломбировки автоматов. Да-да! У нас же есть классный CombiLine-модуль MBM101. Это DIN-рейка на одну панель шириной и высотой. В комплекте идут одна DIN-рейка, 4 стойки, и один пластрон на 12 модулей. Если это заранее учесть и собрать щиток так, что на месте вводных автоматов будет такой один пластрон – то его можно будет отдельно и запломбировать (на пластронах для этого есть специальные винты). И никаких дибильных боксов для пломбировки не понадобится.

Вот переварил я всё это… и понял: ХОЧУ! И пошёл мерить размеры этажного щитка. Давайте же на него поглядим. Этот щиток характерен для домов старой постройки (вторичного жилья) с электроплитами. Он обычно состоит их трёх дверей: дверь с автоматами, дверь со счётчиками и дверь с отделением слаботочки. В щитке обычно находится начинка на 4 квартиры. Этот щиток характерен для домов серии Башня Вулыха (кирпичная башня), П-44, П-4, П-55 и других. Ширина таких щитков как раз около 530 мм, и поэтому EDF-панель шириной в две панели встаёт туда отлично – она имеет ширину ровно 500 мм. А вот тем, у кого дома старые с газом и где щитки поменьше, не повезёт, потому там щитки бывают шириной около 350-450 мм. В такой щиток влезет панель всего одинарной ширины – 250 мм, и мы потеряем дофига места.

Часть 1. Осмотр и задумки.

Ну а мой щиток как раз был классическим для старых панелек с электроплитами, и выглядел вот так вот:

Здесь стоят два пакетника на две квартиры. В середине щитка когда-то стояла розетка, но её убрали, чтобы никто электричество не воровал. Стояк у нас хороший (это видно справа), PE есть – дом с электроплитами. Ура!

Поисследуем щиток дальше. В нижнем отделении у нас находятся счётчики для наших квартир и пока нет ничего интересного.

Я не решился ничего трогать в щитке до тех пор, пока всё не обфоткаю, не продумаю и не измеряю. Зато подлез фотиком к нулевым шинкам и посмотрел их состояние. Ну, какое может быть состояние? Горим потихоньку. За свою практику я разного насмотрел и давно перестал удивляться чему-либо =)

Чуть позже я докопался до местного электрика, и, начав с вопросов “Парень, ты охренел! Нафига тебе это надо-то?”, кончил конструктивом: “Хорошо! Вот напиши заявление, собери подписи со всех квартир – и отнеси на одобрение главному инженеру”.

А заодно электрик снял крышку с панели (я крышку, зная о пакетниках и том, как они могут взрываться, трогать не стал, боясь устроить КЗ) и я смог изучить то, что мне нужно будет переделать. Мне повезло! Хвосты проводов, которые уходили в квартиры, были длинными – их не надо было наращивать. А заодно можно увидеть то, где что там и как подключено. Вон, есть один странный соседский хвост, у которого перепутаны цвета L/N и ещё и PE подключен к нулю.

А вот и неожиданное западло заодно выяснилось: оказывается, ноль у счётчиков подключен не к пакетникам, а прям к корпусу щита около отвода стояка. И ноль стояка подключается не как в классических П-3/П-44 – орехом, а прям пластиной к корпусу. А в щитке ещё и две фазы. Разных. То-есть, надо как-то перебирать подключение нуля и надо как-то наращивать хвосты от счётчиков до вводных автоматов.

Я всё ещё и ещё раз промерил, проверил, убедился в том, что нигде не будет косяков – и пошёл собирать щиток на базе EDF-панели.

Часть 2. Сборка нового щитка.

Для щитка я выбрал прям готовую EDF-панель 2х3 реек: 2V00A. Помните, как сделаны щитки AT/U32? У них сделано два отдельных пластрона. А вот эта вот панель идёт цельной – одним большим пластроном. Конечно же, нам это очень удобно – можно будет не думать о креплениях средних EDF-профилей между собой.

У ABB на EDF-панелях двойной ширины ставится по два EDF-профиля с краю. Средний профиль, как в щитах AT/U, не ставится: в этих панелях используются более толстые рейки, и считается что жёсткости достаточно. Я же добавил из своих запасов такой профиль, и заодно привинтил за крепёжные ушки EDF-профилей ещё по паре реек для того, чтобы поставить клеммы наращивания ввода после счётчиков, и для того, чтобы получить какие-нибудь горизонтальные профили, за которые можно было бы закрутить саморезы по металлу, чтобы прикрутить нашу панель к раме щита.

Что тут есть интересного? Во-первых, я решил подписать ВСЁ, что только можно. И провода, и автоматы, и клеммы – всё-всё. Во-вторых, появился рубильник на весь этаж целиком по аналогии с моим щитком в Москве. Теперь я смогу отключить полностью свой этаж и делать тут что захочу. Во-вторых, я воткнул вольтметр и заточил щиток сразу на три фазы на тот случай, чтобы ничего не переделывать потом, если вдруг что изменится.

Основной ввод развёл 16 квадратами, а после кросс-модуля – 10 квадратами. На каждую квартиру поставил вводной автомат на 50А, чтобы и мощность ограничить, и чтобы всю квартиру можно было отдельно отключить для каких-нибудь работ или переделок. Вводные автоматы стоят в самом низу для того, чтобы после них сразу же подать питание на счётчики квартир (нули будем наращивать, как оказалось).

После вводных автоматов на нижней дополнительной рейке как раз примостились клеммы, на которые питание подаётся после счётчиков. Это питание будет уже посчитано, поэтому на клеммы пофиг – их даже не нужно пломбировать. На фотке ниже между автоматами и клеммами стоят отладочные перемычки: чтобы при сборке щита проверить, подаётся ли питание куда надо.

Все провода, как я уже говорил, подписаны. В качестве префикса к подписям я взя номер квартиры. Скажем, 66-L – это фаза от 66й квартиры. Всё ясно, легко и понятно. 67Q3 – третий автомат 67-ой квартиры.

На каждую квартиру я поставил индикаторную лампочку, которая показывает подачу питания. Оставил три автомата стандартных номиналов (какие были от постройки дома) – 16, 16, 40А. И добавил всем под одному автомату на 16А для резерва. Все автоматы соединил шинкой-гребёнкой. резервный автомат я решил добавить как раз для того, чтобы сразу отрезать гребёнку нужной ширины и не плодить лишних проводов.

А с нулевыми шинками извратился. У нас же есть клеммы на DIN-рейку и есть для них перемычки. Значит, если поставить штуки четыре клемм, соединить перемычкой – то мы получим нулевую шинку на 8 дырок. Отлично! Делаем так!

Сзади на щит я навтыкал свои остатки фиксаторов кабеля ED44P10. Я когда-то покупал их для теста и для того, чтобы обзор на блоге сделать. А потом забил, и они у меня так и валялись. Эти фиксаторы встают специально в квадратные дырки в DIN-рейке. В принципе польза в них есть тогда, когда у тебя за этими профилями ещё сантиметров 15 свободного пространства. А если ты делаешь плотный щит – то особого профита не будет.

Осталось как при обычной сборке щита: закрыть пластрон, воткнуть заглушки и наклеить подписи. С подписями я тоже постарался: сделл такие, которые полностью наглядны и понятны. Разобраться сможет кто угодно. Достаточно не паниковать и внимательно читать надписи.

Часть 3. Монтажим!

И вот дело подошло к финалу! Самое крутое, что цена всей этой бюрократии в том, что отключали мне стояк совершенно бесплатно! День “X” настал. Я как следует подготовился. Продумал ещё и ещё раз последовательность действий, проверил материалы и инструменты.

 Пришёл электрик. Мы с ним отключили стояк, и дальше был классный прикол. Электрик на меня забил, сказав что у него ещё куча дел, а я сам умный, и смотался нафиг =) Мне было и стрёмно – а если что случись, и прикольно – никто над душой не стоит, и везде тишина. И начал я работать.

Первым делом я начал отключать все провода от счётчиков и от старых автоматов. Каждый провод я аккуратно выпрямлял, подписывал и вешал на него бирочку. Работа началась кропотливая и аккуратная. Это тебе не своя квартира с новой проводкой, в которой фаза – это фаза, а ноль – это ноль. Здесь если что перепутаешь – надо будет ждать вечера, когда все придут с работы. Только тогда можно будет поправить ошибку – например перепутанные фазы света с разными квартирами.

А дальше самое интересно и самое классное. Откручиваем четыре винта и полностью снимаем все старые автоматы. За один приём! И получаем красивую нишу. Видите две вертикальных части рамы? Вот за них мы и закрепим нашу новую EDF-панель. Пожалуй, вот только сейчас можно оценить всю фишку задумки: если выкинуть из щитка всю старую начинку, то в нём остаётся и правда просторная и красивая ниша.

Дальше я начал перебирать орехи стояка. Что я делал? Я разбирал орех, выкидывал оттуда старые хвосты, и делал отвод проводом ПуГВ 16 квадратов, опрессовывая его НШВИ. УЖХ, кстати, ни в какую не разрешила делать отвод от третьей фазы. Так что пришлось оставить две фазы, как и было.

И вот я перебираю первую фазу. Вторую фазу. Дохожу до нуля. Радостно откручиваю скобу, которая держала провод стояка… получаю небольшой дождик искр, и во всём холле гаснет освещение. Вот же ж западло! Оказывается, ноль освещения холлов и стояка – общий! А скобка уже отвалилась и прикрутить ноль назал, чтобы дать свет, нечем. Стоп! Как это нечем? Есть же стяжки! Бегу за фонариком, и на ощупь временно прихватываю ноль. Свет есть, работаем дальше!

Как пофиксить глюк? Как переделать отвод нуля стояка, не отрывая его от корпуса щита? А всё просто! Вспомнить о том, что я хотел сделать нормальное зануление корпуса щита – подключить его отдельным орехом прямо к нуляю стояка. Делаем! Пока низ нуля прижат к корпусу щитка стяжками, чтобы был свет, ставим на верхнюю часть второй орех, от которого отводим ПуГВ.

А ПуГВ опрессовываем наконечниками ТМЛ и намертво прикручиваем к корпусу щитка. Аж в двух местах.

После этого и отвод нуля можно переделать!

И наконец-то с орехами всё! А теперь начинается то, что сделать в одну руку тяжко – взять нашу EDF-раму и прикрутить её в нишу щитка на профили. Тут нужен бы помощник: подержать раму, пока другой разметит и просверлит крепёжные отверстия. Но вариантов нет – надо справляться самому. Естественно, я справился. Можно выдохнуть!

Единственное, что здесь важно и не учтено – это то, что орехи пришлось задвинуть глубоко вниз, за наши EDF-профили. То-есть, орехи здесь у нас почти не обслуживаемые.

Дальше было местами монотонно, но и тоже сложно. Снова аккуратность – зовём электрика. Подключаем стояк. Проверяем ввод и начинаем потихоньку вытаскивать старые алюминиевые провода и подключать их к новым автоматам. Мне очень повезло: ни один провод не надо было наращивать! Длин всех проводов хватило, и всё подключилось без ошибок.

Нули до счётчиков я нарастил на отдельной DIN-рейке с клеммами. В ЭнергоСбыте сказали (хорошо, что я туда сходил) что её пломбировать не надо и важна только пломба на счётчике. Но у ABB есть специальные крышки, которыми можно закрыть наши обычные клеммы на DIN-рейку. Так что если вдруг – то возможно и эти клеммы опломбировать.

Подключенная нулевая шинка выглядит вот так. Вполне себе рабочее решение.

А весь щит выглядит так:

И нам осталось только закрыть пластрон!

И вот тут наш F&F подсунул козу =) Сколько я их ставил – не было глюков! Всегда индикаторы работали хорошо. А вот этот именно на той фазе, на который сидит наш этаж (а мы перевели весь этаж на одну фазу по совету УК, чтобы исключить риск отгорания нуля в этом щитке нафиг напрочь), индикатор показывает не 200, а 600 вольт. Лишняя чёрточка горит. И вместо 237 вольт получается 637. Хорошенькое дело =) Может я как-нибудь его заменю. Или перекину питание просто на нижний дисплей.

Осталось совсем немного: наклеить надписи квартир. И всё!

Что можно сказать? В конце всего я ржал. Вот ВСЕ ситуации про мутную УК, плохих бюрократов, которые я описывал на блоге… – все они меня нашли! Но я справился. И проверил (хоть и один раз) решение с тем, чтобы перетряхивать весь этажный щиток на одну EDF-панель! А это ценный опыт, которым я с вами и делюсь! Делайте хорошие этажные щиты.

Как вы помните, я отошёл от электрики. Поэтому этот пост стоит считать архивным, а не знаком к тому, что я готов всем собирать такие щиты.

© CS-CS.Net

rexmill.wordpress.com


Смотрите также